Школа строителя

Хотите вы того или нет, но если дошло дело до серьез­ного ремонта жилья, то — помимо всего прочего — при­дется полностью менять всю электропроводку. Дело в том, что раньше проводка делалась в основном алюминиевым проводом, который со временем стареет и теряет свои свойства. Срок службы алюминиевой проводки в жилых домах— 30лет для скрытой, 20лет— для открытой. По наблюдениям специалистов, за этот период виниловая изоляция становится ломкой, в результате перетирания проводов учащаются случаи неполных коротких замыка­ний и, как следствие, пожаров. Другая причина пожаров — место с плохим контактом будет греться, искрить, еще более окисляться, еще более греться, что в итоге опять-таки приведет к пожару. Медный провод, конечно же, ка­чественнее, однако и он в местах соединений подвержен окислению, а при нарушенном контакте нагревается и от­горает. Вспомним также, что в прежние годы провода соеди­нялись скручиванием, но при скручивании и алюминие­вый, и медный провода со временем окисляются, соеди­нение становится неплотным, что приводит к росту его сопротивления, перегреву и искрению. Это также может явиться причиной выхода сети из строя и возгорания. Немаловажно, что раньше в домах не было кондицио­неров, микроволновок, целого набора бытовых электро­приборов и аудио – и видеотехники. Соответственно, не было и проблем с электричеством. Теперь, если даже сразу не выбивает пробки, изношенная проводка подвергается непомерным нагрузкам. Как это ни печально, но снова до беды один шаг. Выход один: проводку надо менять, не откладывая это мероприятие «до следующего ремонта». Тем более что сей­час без проблем можно приобрести провода, отвечающие современным требованиям, предъявляемым к бытовым электросетям: ПБПП-3 сечением 2,5 мм2 и третьей жи­лой — заземлением сечением 1,5 мм2, ВВГ с дополнитель­ной изолирующей оболочкой (удобен для использования как внутри помещения, так и снаружи), АДПТ — четырех-жильный плоский провод, р который заключен стальной трос для его развески, а также целую серию медных одно­жильных цельных и многопроволочных проводов ПВ се­чением от 1,5 до 10 мм2, применяемых для разводки, в электрощитах и пр. Исходя из практических соображений, проводку следу­ет делать медным проводом (сечением 1,5 мм2 — для ос­вещения; для силовых розеток — 2,5 мм2). При достаточ­но больших токах сечение провода выбирают по подключаемой мощности. Обычно исходят из расчета, что нагрузка величиной 1 кВт требует 1,57 мм2 сечения жилы. Отсюда следуют приближенные значения сечений прово­да, которых следует придерживаться при выборе его диа­метра. Для алюминиевых проводов это 5 А на 1 мм2, для медных— 8 А на 1 мм2. Проще говоря, если у вас стоит проточный водонагреватель на 5 кВт, то подключать его надо проводом, рассчитанным не менее чем на 25 А, и для медного провода сечение должно быть не менее 3,2 мм2. Для кухни лучше вообще сделать отдельную проводку (то есть вывести ее на отдельный автомат) проводом с сечением 4 мм2 (а если у вас электроплита, надо брать про­вод 6 мм2. Чаще всего на кухне устраивают две отдельные розет­ки (под телевизор и холодильник), а также блок розеток под кухонную технику (кофемолка, микроволновка и т. д.). Кроме того, устанавливается выключатель. Следует по­мнить, что выключатель должен разрывать фазовый про­вод — это обеспечивает отсутствие напряжения на обоих контактах лампового патрона в выключенном состоянии. Определить фазовый провод можно с помощью фазоискателя, или пробника, как его еще называют. Он пред­ставляет собой полую внутри отвертку, в которой находит­ся неоновая лампочка. При прикосновении жалом отвертки к оголенному проводу неоновая лампочка заго­рается. Если лампочка при прикосновении к проводу не загорается — провод нулевой. Очень важным вопросом является оборудование зазем­ления — устройства для электрического соединения с зем­лей оборудования и приборов, которое предназначено для защиты от опасного действия электрического тока. Необ­ходимо, чтобы защищенное помещение имело контур за­земления, не выходящий за пределы этого помещения. Контур заземления должен быть замкнутым, то есть охва­тывающим все помещение. Все электроприборы должны быть замкнуты на общий контур заземления. Имейте в виду, что в качестве контура заземления нельзя использо­вать элементы отопления, металлические конструкции здания. В целях обеспечения защиты от поражения током при
касании неисправного устройства в развитых странах при­меняется специальное устройство защитного отключения (УЗО). Оно предназначено для от­слеживания утечки тока из цепи (ту, которую создаст ток, протека­ющий через тело человека) и, со­ответственно, отключения напря­жения. Иначе говоря, УЗО рекомендуется использовать при токах перегрузок или коротких за­мыканиях совместно с автомати­ческими выключателями или с предохранителями, которые защи­щают их от термических или дина­мических перегрузок. Иногда его называют блок утечки или, полностью, блок утечки тока. Для дома лучше подойдет тип УЗО со срабатыванием при токе утечки 10 тА или 30 тА. При монтаже новой электропроводки нельзя действо­вать по-старинке, обходясь пассатижами и изолентой. Используйте все, что предлагают фирмы-изготовители: соединительные клеммы для розеток и светильников, ря­довые, разъединительные, индикаторные, диодные, за­щитные, монтажно-ярусные, проходные, инициаторные и акторные клеммы, пружинно-зажимные устройства, пла­стиковые соединители, кроссовые гнезда (соты), мульти-штекерную систему соединения и др. Применение пластиковых пластин-закрепов избавит вас от риска крепить провод – «лапшу» к основанию гвоз­дями. Достаточно приклеить закрепы входящим в комп­лект клеем БМК-5, чтобы надежно зафиксировать провод на любом основании. Высокая прочность клея на отрыв позволяет осуществлять рихтовку и фиксацию проводов.Покрытые штукатуркой, такие закрепы не проявятся впос­ледствии в виде ржавых пятен на обоях. При необходимости электропроводку можно проло­жить в кабель-каналах или в трубах. Так, для монтажа про­водки электрических кабелей и проводов применяется гибкая изоляционная гофрированная пластиковая трубка. Эластичная по длине, обладающая большой гибкостью, различная по сечению, водонепроницаемая трубка изго­тавливается из полипропилена, стальной проволоки и со­ответствует требованиям пожарной безопасности. Неплохо зарекомендовал себя отечественный электротехнический плинтус ПЭ-75, изготовленный из пожаробезопасной пла­стмассы трех цветов и комплектуемый переходными ко­робками, внешними и внутренними углами и компенса­торами. Внимание! Сделанная неправильно электропроводка пред­ставляет опасность не только для электроприборов, но и для жизни и здоровья вас и ваших близких. Все элект­ротехнические работы должен выполнять высококвали­фицированный мастер. • Электропроводку следует прокладывать согласно разработанному плану. В основе данного документа, кото­рый в последствии наверняка облегчит вам жизнь, долж­ны лежать два принципа: электробезопасность и удобство использования. Перед началом этой работы необходимо точно опреде­лить размещение розеток и выводов под дополнительное освещение, электропрополотенцесушитель и стиральную машину. Лучше всего на плане дома в масштабе отметить размещение всех элементов электрики. На вводной щиток устанавливаются отдельные автоматы защиты на силовые розетки, освещение, электроплиту, водонагреватель и сти­ральную машину, а также хотя бы одно общее УЗО на весь дом (хотя лучше установить несколько УЗО: на розетки, на электроплиту, на водонагреватель и стиральную машину). На стадии составления электромонтажной схемы необ­ходимо выбрать тип розеток и выключателей, чтобы имен­но под этот тип электроустановочных изделий выбрать соответствующие подрозетники. В настоящее время в про­даже имеется значительное количество различных видов электроустановочных изделий, как отечественного, так и зарубежного производства (например, «Маке1», «ABB», «Vimar» и др.)

Электроинструменты В последнее время инструменты с электрическим приводом все чаще и чаще используются в быту, так как их размеры стали компактными, а цены значительно снизились. Применение электроинструментов при изготовлении различных изделий из дерева и металла позволяет экономить силы и время. Электропила Бывает 2 видов: цепная и дисковая. Электропила первого типа предназначена для распиливания больших кряжей, пластин, толстых брусьев и досок. В основе устройства лежит соединенная пильная цепь, вращение которой осуществляется посредством электромотора через редуктор. Сама цепь состоит из зубьев, скрепленных между собой шарнирами. Пилы второго типа необходимы при распиливании досок и, брусьев как вдоль, так и поперек. В основе этого устройства лежит круглое металлическое полотно диаметром 20 см и толщиной 2 мм. Защищенный неподвижным кожухом диск крепится к электромотору. Кожух защищает только половину пильного диска, при этом открытой остается нижняя часть. Для того чтобы линия распила получалась ровной, края кожуха должны соприкасаться с поверхностью древесины и упираться в нее при работе. Кроме того, такая пила для удобства снабжена 2 ручками. И если ее закрепить на верстаке, то получится весьма удобный станок для распиливания досок, так часто используемый в отечественном производстве. Если во время продвижения пильного диска по массиву древесины возникают затруднения, нужно, не останавливая инструмент, отодвинуть его на несколько сантиметров назад, следуя точно по распилу, а затем вновь медленно направить пилу по той же линии. При работе с электропилой следует строго соблюдать правила техники безопасности. Прежде чем приступить к работе, необходимо проверить исправность крепления деталей и электропроводки, пильный диск должен быть надежно закреплен. Кроме того, электропила должна быть заземлена, причем распиливать доски нужно только в сухом, проветриваемом помещении и никогда не приступать к работе рядом с водой, в сыром или влажном помещении. Всегда обращают внимание на пильный диск или цепь Если при работе пила быстро и сильно нагревается, это означает, что плохо заточены зубья. По окончании работы снимают диск или цепь, освобождают пилу от опилок, очищают керосином и укладывают в специально оборудованный ящик до следующего использования Элсктрорубанок Рубанки используются для выравнивания поверхности древесных плит или досок вдоль волокон. Строгание производится вращающимися фрезами, движение которых обеспечивается с помощью электромотора. Опускающаяся и поднимающаяся передняя лыжа позволяет изменять глубину проникновения режущей фрезы в массив древесины. Перед работой с электрорубанком доску закрепляют на верстаке. Затем проводят инструментом по поверхности. При этом не нажимают на него, а только помогают продвигаться в нужном направлении. Следует передвигать рубанок только по направлению роста волокон и следить за тем, чтобы стружка и опилки не попадали под лыжи. Для второго и третьего проходов по поверхности древесины следует выключить рубанок, вернуться на исходную позицию и включить его вновь. Если необходимо сделать перерыв в работе, то выключенный рубанок кладут на бок или лыжами вверх. Меры безопасности при работе с рубанком заключаются в основном в проверке исправности проводки, осторожном обращении с режущим инструментом и в выключении его на время перерыва. Обрабатываемая этим инструментом поверхность не всегда получается ровной и гладкой. Дефекты могут возникнуть при неправильном и неравномерном расположении режущих фрез в пазу относительно уровня лыж, а также в результате использования незаточенных фрез. После работы необходимо вынуть фрезы из пазов, очистить их керосином и уложить в коробку. Элсктродолбежник Используется для выборки древесины под прямоугольные гнезда для крепления деталей. Основной частью этого инструмента является долбежная цепь, состоящая из небольших резцов, скрепленных между собой шарнирами. Для получения гнезд различных размеров необходимо только поменять пластинку, на которой крепится долбежная цепь. Чтобы получить ровные края гнезда крепления, перед началом работы следует заточить или зачистить резцы, после чего можно подготовить станок к работе. Затем нужно закрепить доску или деталь на верстаке, установить на ней станок и включить его. Перед началом работы закрепляют заготовку или брусок в тисках и наносят разметку на поверхности древесины сначала простым твердым каранда
шом, а затем делают риски ножом. Если требуется глубокое и большое отверстие, то сначала нужно выбрать древесину долотом, а уже затем зачищать поверхность стамеской. Приступая к работе, следует обратить внимание на выборку древесины возле кромок, которые расположены поперек волокон. Глухие большие отверстия делаются так: лезвие долота вбивают при помощи киянки, затем немного наклоняют в сторону, противоположную краю со снятой фаской, после чего полотно поднимают вверх. Древесину надламывают и несколько кусков отделяют от массива. Затем отступают на 2—3 мм от проделанного отверстия и повторяют то же самое. При отделке кромки углубления всегда отступают от нее на 1~2 мм, а долото ставят фаской к ней. Если можно поднимать полотно долота стороной, где снята фаска, то следует поднять древесину незачищенной поверхностью полотна. Если понадобилось сделать сквозное отверстие, то выборку древесины следует производить с обеих сторон одновременно, постепенно уменьшая промежуточный слой. Проделанное отверстие зачищают у кромок прямой узкой стамеской. При работе с электродолбежником необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности. Они заключаются в правильном креплении долбежной цепи, исправности электропроводки, правильной подаче древесины при использовании закрепленного станка. Если станок не закреплен, обязательно нужно следить за надежным креплением бруска. Не следует также приступать к работе с незаземленным станком. Электродрель Электродрели предназначены для сверления отверстий как в древесине, так и в металле. Этот инструмент состоит из электромотора, который через последовательную цепь креплений соединяется со шпинделем патрона для сверла. Чаще всего для сверления используются спиральные сверла. Сверло должно проникать вглубь материала постепенно, без толчков и рывков. Если необходимо сделать сквозное отверстие, то нажим по мере продвижения сверла надо уменьшать.При работе с дрелью используются следующие сверла: У ложечного сверла в нижней части находится продольный желоб с острорежущим краем и винтовым жалом, которое тянет за собой сверло и дает ему центровое направление. Во время работы стружка не удаляется, поэтому сверло приходится периодически вынимать из отверстия. Таким сверлом довольно трудно сделать точное отверстие. Во время сверления не следует сильно нажимать на сверло, так как дерево может расколоться. Поэтому ложечные сверла используются только в работах, не требующих большой точности, например при сверлении отверстий под шурупы. Центровое сверло обладает лучшими характеристиками, чем ложечное. Его режущая часть выполнена в виде лопатки с острым концом (центром), боковым резцом (дорожником) и плоским ножом, расположенным по радиусу. Центруется сверло острием и действует следующим образом: древесина, обрезанная боковым резцом, удаляется плоским ножом в виде спиральной ленты. Если нужно сверлить древесину твердой породы, то потребуются довольно значительные физические усилия. Спиральные, винтовые, цилиндрические сверла являются самыми удобными. Винтовой заглубитель конической формы помогает сверлу легко входить в дерево. Боковые винтовые ленточки оканчиваются острыми резцами (дорожниками), с помощью которых древесина режется по окружности. Подрезанная древесина удаляется плоским ножом и поднимается по спирали вверх. Дорожники определяют диаметр просверливаемого отверстия. Для чистовой обработки лучше использовать сверла, имеющие мелкую насечку жала. Для работы с мягким деревом нужны сверла с крупной насечкой. Спиральным сверлом работать намного легче, чем всеми другими. Иногда при сверлении в месте выхода сверла дерево откалывается, а само отверстие получается скошенным. Во избежание этих неприятностей следует придерживаться следующих правил: Для сверления несквозных отверстий используют ограничитель — деревянный брусок, который располагают сбоку от сверла и сверлят до тех пор, пока ограничитель не соприкоснется с зажимным патроном. Перед началом работы сверлят брусок сверлом большего диаметра и получают приспособление для наблюдения за углом сверления. Можно сделать несколько отверстий под разными углами, которые впоследствии послужат эталоном. Около каждого из них делают необходимую пометку, чтобы получился универсальный шаблон. Очень часто отколы дерева происходят в месте выхода сверла. Чтобы избежать этого, необходимо внимательно наблюдать за выходом жала наружу: как только оно покажется, следует перевернуть деталь и прекратить
сверление. В принципе возможно сверление в одном направлении, но тогда под низ обрабатываемого предмета следует подложить небольшой брусок дерева. Очень часто появляется необходимость расширить уже просверленное отверстие. Для этого в имеющееся отверстие вставляют деревянную пробку, а в ее середину вворачивают сверло. В данной ситуации пробка служит центрирующим звеном и направляет сверло по оси меньшего отверстия. Сверло можно использовать и в качестве вспомогательного инструмента для выдалбливания гнезд. Но для этого потребуется сверло, диаметр которого равен ширине будущего отверстия. Сверлят на нужную глубину ряд гнезд, а затем убирают оставшиеся перемычки стамеской. Во время хранения, чтобы уберечь головку сверла от повреждений, нужно навернуть на жало деревянную или винную пробку подходящего размера.

Хотите вы того или нет, но если дошло дело до серьез­ного ремонта жилья, то — помимо всего прочего — при­дется полностью менять всю электропроводку. Дело в том, что раньше проводка делалась в основном алюминиевым проводом, который со временем стареет и теряет свои свойства. Срок службы алюминиевой проводки в жилых домах— 30лет для скрытой, 20лет— для открытой. По наблюдениям специалистов, за этот период виниловая изоляция становится ломкой, в результате перетирания проводов учащаются случаи неполных коротких замыка­ний и, как следствие, пожаров. Другая причина пожаров — место с плохим контактом будет греться, искрить, еще более окисляться, еще более греться, что в итоге опять-таки приведет к пожару. Медный провод, конечно же, ка­чественнее, однако и он в местах соединений подвержен окислению, а при нарушенном контакте нагревается и от­горает. Вспомним также, что в прежние годы провода соеди­нялись скручиванием, но при скручивании и алюминие­вый, и медный провода со временем окисляются, соеди­нение становится неплотным, что приводит к росту его сопротивления, перегреву и искрению. Это также может явиться причиной выхода сети из строя и возгорания. Немаловажно, что раньше в домах не было кондицио­неров, микроволновок, целого набора бытовых электро­приборов и аудио – и видеотехники. Соответственно, не было и проблем с электричеством. Теперь, если даже сразу не выбивает пробки, изношенная проводка подвергается непомерным нагрузкам. Как это ни печально, но снова до беды один шаг. Выход один: проводку надо менять, не откладывая это мероприятие «до следующего ремонта». Тем более что сей­час без проблем можно приобрести провода, отвечающие современным требованиям, предъявляемым к бытовым электросетям: ПБПП-3 сечением 2,5 мм2 и третьей жи­лой — заземлением сечением 1,5 мм2, ВВГ с дополнитель­ной изолирующей оболочкой (удобен для использования как внутри помещения, так и снаружи), АДПТ — четырех-жильный плоский провод, р который заключен стальной трос для его развески, а также целую серию медных одно­жильных цельных и многопроволочных проводов ПВ се­чением от 1,5 до 10 мм2, применяемых для разводки, в электрощитах и пр. Исходя из практических соображений, проводку следу­ет делать медным проводом (сечением 1,5 мм2 — для ос­вещения; для силовых розеток — 2,5 мм2). При достаточ­но больших токах сечение провода выбирают по подключаемой мощности. Обычно исходят из расчета, что нагрузка величиной 1 кВт требует 1,57 мм2 сечения жилы. Отсюда следуют приближенные значения сечений прово­да, которых следует придерживаться при выборе его диа­метра. Для алюминиевых проводов это 5 А на 1 мм2, для медных— 8 А на 1 мм2. Проще говоря, если у вас стоит проточный водонагреватель на 5 кВт, то подключать его надо проводом, рассчитанным не менее чем на 25 А, и для медного провода сечение должно быть не менее 3,2 мм2. Для кухни лучше вообще сделать отдельную проводку (то есть вывести ее на отдельный автомат) проводом с сечением 4 мм2 (а если у вас электроплита, надо брать про­вод 6 мм2. Чаще всего на кухне устраивают две отдельные розет­ки (под телевизор и холодильник), а также блок розеток под кухонную технику (кофемолка, микроволновка и т. д.). Кроме того, устанавливается выключатель. Следует по­мнить, что выключатель должен разрывать фазовый про­вод — это обеспечивает отсутствие напряжения на обоих контактах лампового патрона в выключенном состоянии. Определить фазовый провод можно с помощью фазоискателя, или пробника, как его еще называют. Он пред­ставляет собой полую внутри отвертку, в которой находит­ся неоновая лампочка. При прикосновении жалом отвертки к оголенному проводу неоновая лампочка заго­рается. Если лампочка при прикосновении к проводу не загорается — провод нулевой. Очень важным вопросом является оборудование зазем­ления — устройства для электрического соединения с зем­лей оборудования и приборов, которое предназначено для защиты от опасного действия электрического тока. Необ­ходимо, чтобы защищенное помещение имело контур за­земления, не выходящий за пределы этого помещения. Контур заземления должен быть замкнутым, то есть охва­тывающим все помещение. Все электроприборы должны быть замкнуты на общий контур заземления. Имейте в виду, что в качестве контура заземления нельзя использо­вать элементы отопления, металлические конструкции здания. В целях обеспечения защиты от поражения током при
касании неисправного устройства в развитых странах при­меняется специальное устройство защитного отключения (УЗО). Оно предназначено для от­слеживания утечки тока из цепи (ту, которую создаст ток, протека­ющий через тело человека) и, со­ответственно, отключения напря­жения. Иначе говоря, УЗО рекомендуется использовать при токах перегрузок или коротких за­мыканиях совместно с автомати­ческими выключателями или с предохранителями, которые защи­щают их от термических или дина­мических перегрузок. Иногда его называют блок утечки или, полностью, блок утечки тока. Для дома лучше подойдет тип УЗО со срабатыванием при токе утечки 10 тА или 30 тА. При монтаже новой электропроводки нельзя действо­вать по-старинке, обходясь пассатижами и изолентой. Используйте все, что предлагают фирмы-изготовители: соединительные клеммы для розеток и светильников, ря­довые, разъединительные, индикаторные, диодные, за­щитные, монтажно-ярусные, проходные, инициаторные и акторные клеммы, пружинно-зажимные устройства, пла­стиковые соединители, кроссовые гнезда (соты), мульти-штекерную систему соединения и др. Применение пластиковых пластин-закрепов избавит вас от риска крепить провод – «лапшу» к основанию гвоз­дями. Достаточно приклеить закрепы входящим в комп­лект клеем БМК-5, чтобы надежно зафиксировать провод на любом основании. Высокая прочность клея на отрыв позволяет осуществлять рихтовку и фиксацию проводов.Покрытые штукатуркой, такие закрепы не проявятся впос­ледствии в виде ржавых пятен на обоях. При необходимости электропроводку можно проло­жить в кабель-каналах или в трубах. Так, для монтажа про­водки электрических кабелей и проводов применяется гибкая изоляционная гофрированная пластиковая трубка. Эластичная по длине, обладающая большой гибкостью, различная по сечению, водонепроницаемая трубка изго­тавливается из полипропилена, стальной проволоки и со­ответствует требованиям пожарной безопасности. Неплохо зарекомендовал себя отечественный электротехнический плинтус ПЭ-75, изготовленный из пожаробезопасной пла­стмассы трех цветов и комплектуемый переходными ко­робками, внешними и внутренними углами и компенса­торами. Внимание! Сделанная неправильно электропроводка пред­ставляет опасность не только для электроприборов, но и для жизни и здоровья вас и ваших близких. Все элект­ротехнические работы должен выполнять высококвали­фицированный мастер. • Электропроводку следует прокладывать согласно разработанному плану. В основе данного документа, кото­рый в последствии наверняка облегчит вам жизнь, долж­ны лежать два принципа: электробезопасность и удобство использования. Перед началом этой работы необходимо точно опреде­лить размещение розеток и выводов под дополнительное освещение, электропрополотенцесушитель и стиральную машину. Лучше всего на плане дома в масштабе отметить размещение всех элементов электрики. На вводной щиток устанавливаются отдельные автоматы защиты на силовые розетки, освещение, электроплиту, водонагреватель и сти­ральную машину, а также хотя бы одно общее УЗО на весь дом (хотя лучше установить несколько УЗО: на розетки, на электроплиту, на водонагреватель и стиральную машину). На стадии составления электромонтажной схемы необ­ходимо выбрать тип розеток и выключателей, чтобы имен­но под этот тип электроустановочных изделий выбрать соответствующие подрозетники. В настоящее время в про­даже имеется значительное количество различных видов электроустановочных изделий, как отечественного, так и зарубежного производства (например, «Маке1», «ABB», «Vimar» и др.)

Электроинструменты В последнее время инструменты с электрическим приводом все чаще и чаще используются в быту, так как их размеры стали компактными, а цены значительно снизились. Применение электроинструментов при изготовлении различных изделий из дерева и металла позволяет экономить силы и время. Электропила Бывает 2 видов: цепная и дисковая. Электропила первого типа предназначена для распиливания больших кряжей, пластин, толстых брусьев и досок. В основе устройства лежит соединенная пильная цепь, вращение которой осуществляется посредством электромотора через редуктор. Сама цепь состоит из зубьев, скрепленных между собой шарнирами. Пилы второго типа необходимы при распиливании досок и, брусьев как вдоль, так и поперек. В основе этого устройства лежит круглое металлическое полотно диаметром 20 см и толщиной 2 мм. Защищенный неподвижным кожухом диск крепится к электромотору. Кожух защищает только половину пильного диска, при этом открытой остается нижняя часть. Для того чтобы линия распила получалась ровной, края кожуха должны соприкасаться с поверхностью древесины и упираться в нее при работе. Кроме того, такая пила для удобства снабжена 2 ручками. И если ее закрепить на верстаке, то получится весьма удобный станок для распиливания досок, так часто используемый в отечественном производстве. Если во время продвижения пильного диска по массиву древесины возникают затруднения, нужно, не останавливая инструмент, отодвинуть его на несколько сантиметров назад, следуя точно по распилу, а затем вновь медленно направить пилу по той же линии. При работе с электропилой следует строго соблюдать правила техники безопасности. Прежде чем приступить к работе, необходимо проверить исправность крепления деталей и электропроводки, пильный диск должен быть надежно закреплен. Кроме того, электропила должна быть заземлена, причем распиливать доски нужно только в сухом, проветриваемом помещении и никогда не приступать к работе рядом с водой, в сыром или влажном помещении. Всегда обращают внимание на пильный диск или цепь Если при работе пила быстро и сильно нагревается, это означает, что плохо заточены зубья. По окончании работы снимают диск или цепь, освобождают пилу от опилок, очищают керосином и укладывают в специально оборудованный ящик до следующего использования Элсктрорубанок Рубанки используются для выравнивания поверхности древесных плит или досок вдоль волокон. Строгание производится вращающимися фрезами, движение которых обеспечивается с помощью электромотора. Опускающаяся и поднимающаяся передняя лыжа позволяет изменять глубину проникновения режущей фрезы в массив древесины. Перед работой с электрорубанком доску закрепляют на верстаке. Затем проводят инструментом по поверхности. При этом не нажимают на него, а только помогают продвигаться в нужном направлении. Следует передвигать рубанок только по направлению роста волокон и следить за тем, чтобы стружка и опилки не попадали под лыжи. Для второго и третьего проходов по поверхности древесины следует выключить рубанок, вернуться на исходную позицию и включить его вновь. Если необходимо сделать перерыв в работе, то выключенный рубанок кладут на бок или лыжами вверх. Меры безопасности при работе с рубанком заключаются в основном в проверке исправности проводки, осторожном обращении с режущим инструментом и в выключении его на время перерыва. Обрабатываемая этим инструментом поверхность не всегда получается ровной и гладкой. Дефекты могут возникнуть при неправильном и неравномерном расположении режущих фрез в пазу относительно уровня лыж, а также в результате использования незаточенных фрез. После работы необходимо вынуть фрезы из пазов, очистить их керосином и уложить в коробку. Элсктродолбежник Используется для выборки древесины под прямоугольные гнезда для крепления деталей. Основной частью этого инструмента является долбежная цепь, состоящая из небольших резцов, скрепленных между собой шарнирами. Для получения гнезд различных размеров необходимо только поменять пластинку, на которой крепится долбежная цепь. Чтобы получить ровные края гнезда крепления, перед началом работы следует заточить или зачистить резцы, после чего можно подготовить станок к работе. Затем нужно закрепить доску или деталь на верстаке, установить на ней станок и включить его. Перед началом работы закрепляют заготовку или брусок в тисках и наносят разметку на поверхности древесины сначала простым твердым каранда
шом, а затем делают риски ножом. Если требуется глубокое и большое отверстие, то сначала нужно выбрать древесину долотом, а уже затем зачищать поверхность стамеской. Приступая к работе, следует обратить внимание на выборку древесины возле кромок, которые расположены поперек волокон. Глухие большие отверстия делаются так: лезвие долота вбивают при помощи киянки, затем немного наклоняют в сторону, противоположную краю со снятой фаской, после чего полотно поднимают вверх. Древесину надламывают и несколько кусков отделяют от массива. Затем отступают на 2—3 мм от проделанного отверстия и повторяют то же самое. При отделке кромки углубления всегда отступают от нее на 1~2 мм, а долото ставят фаской к ней. Если можно поднимать полотно долота стороной, где снята фаска, то следует поднять древесину незачищенной поверхностью полотна. Если понадобилось сделать сквозное отверстие, то выборку древесины следует производить с обеих сторон одновременно, постепенно уменьшая промежуточный слой. Проделанное отверстие зачищают у кромок прямой узкой стамеской. При работе с электродолбежником необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности. Они заключаются в правильном креплении долбежной цепи, исправности электропроводки, правильной подаче древесины при использовании закрепленного станка. Если станок не закреплен, обязательно нужно следить за надежным креплением бруска. Не следует также приступать к работе с незаземленным станком. Электродрель Электродрели предназначены для сверления отверстий как в древесине, так и в металле. Этот инструмент состоит из электромотора, который через последовательную цепь креплений соединяется со шпинделем патрона для сверла. Чаще всего для сверления используются спиральные сверла. Сверло должно проникать вглубь материала постепенно, без толчков и рывков. Если необходимо сделать сквозное отверстие, то нажим по мере продвижения сверла надо уменьшать.При работе с дрелью используются следующие сверла: У ложечного сверла в нижней части находится продольный желоб с острорежущим краем и винтовым жалом, которое тянет за собой сверло и дает ему центровое направление. Во время работы стружка не удаляется, поэтому сверло приходится периодически вынимать из отверстия. Таким сверлом довольно трудно сделать точное отверстие. Во время сверления не следует сильно нажимать на сверло, так как дерево может расколоться. Поэтому ложечные сверла используются только в работах, не требующих большой точности, например при сверлении отверстий под шурупы. Центровое сверло обладает лучшими характеристиками, чем ложечное. Его режущая часть выполнена в виде лопатки с острым концом (центром), боковым резцом (дорожником) и плоским ножом, расположенным по радиусу. Центруется сверло острием и действует следующим образом: древесина, обрезанная боковым резцом, удаляется плоским ножом в виде спиральной ленты. Если нужно сверлить древесину твердой породы, то потребуются довольно значительные физические усилия. Спиральные, винтовые, цилиндрические сверла являются самыми удобными. Винтовой заглубитель конической формы помогает сверлу легко входить в дерево. Боковые винтовые ленточки оканчиваются острыми резцами (дорожниками), с помощью которых древесина режется по окружности. Подрезанная древесина удаляется плоским ножом и поднимается по спирали вверх. Дорожники определяют диаметр просверливаемого отверстия. Для чистовой обработки лучше использовать сверла, имеющие мелкую насечку жала. Для работы с мягким деревом нужны сверла с крупной насечкой. Спиральным сверлом работать намного легче, чем всеми другими. Иногда при сверлении в месте выхода сверла дерево откалывается, а само отверстие получается скошенным. Во избежание этих неприятностей следует придерживаться следующих правил: Для сверления несквозных отверстий используют ограничитель — деревянный брусок, который располагают сбоку от сверла и сверлят до тех пор, пока ограничитель не соприкоснется с зажимным патроном. Перед началом работы сверлят брусок сверлом большего диаметра и получают приспособление для наблюдения за углом сверления. Можно сделать несколько отверстий под разными углами, которые впоследствии послужат эталоном. Около каждого из них делают необходимую пометку, чтобы получился универсальный шаблон. Очень часто отколы дерева происходят в месте выхода сверла. Чтобы избежать этого, необходимо внимательно наблюдать за выходом жала наружу: как только оно покажется, следует перевернуть деталь и прекратить
сверление. В принципе возможно сверление в одном направлении, но тогда под низ обрабатываемого предмета следует подложить небольшой брусок дерева. Очень часто появляется необходимость расширить уже просверленное отверстие. Для этого в имеющееся отверстие вставляют деревянную пробку, а в ее середину вворачивают сверло. В данной ситуации пробка служит центрирующим звеном и направляет сверло по оси меньшего отверстия. Сверло можно использовать и в качестве вспомогательного инструмента для выдалбливания гнезд. Но для этого потребуется сверло, диаметр которого равен ширине будущего отверстия. Сверлят на нужную глубину ряд гнезд, а затем убирают оставшиеся перемычки стамеской. Во время хранения, чтобы уберечь головку сверла от повреждений, нужно навернуть на жало деревянную или винную пробку подходящего размера.