Школа строителя

После удаления старых обоев на стенах, как прави­ло, образуется набел — наслоения из клея, краски, остат­ков обоев, которые имеют свойство трескаться и отслаи­ваться. Набел надо удалить. Для проверки приложите длинный ровный брусок (для этой цели подойдет уровень), и если между ним и стеной не будет щелей, то плинтус ляжет ровно. Если же щели между бруском или уровнем и стеной будут достаточно велики (больше 5 мм), то при ремонте квартиры их луч­ше всего выровнять штукатуркой, причем штукатурить раствором можно только небольшую полосу высотой 10— 15 см, а остальные неровности впоследствии достаточно «свести» шпатлевкой на нет. Для того чтобы этот неболь­шой слой раствора надежно держался и в будущем при косметическом ремонте не отвалился от стены, следует хорошо подготовить ее поверхность, очистив от слоев ста­рой шпатлевки и пыли, а затем покрыть грунтовкой для сильновпитывающих оснований.  При ремонте потрескавшейся штукатурки сначала расширяют небольшие трещины при помощи ножа или узкого шпателя на глубину не более 5 мм, затем удаляют кромки старой штукатурки. При необходимости исполь­зуют зубило и молоток. Если приходится иметь дело со старыми и сыпучими стенами, обычно принимается решение загрунтовать их самым основательным образом, чтобы укрепленный слой был как можно толще. Здесь необходима грунтовка глубо­кого проникновения. А на сильно впитывающие основа­ния грунтовка наносится в несколько слоев. Наиболее популярны грунтовки по штукатурке (шпат­левке), бетону и кирпичной кладке. Здесь обычно ориен­тируются на степень пористости той или иной основы (кирпича, бетона, штукатурки и др.), то есть на ее способ­ность впитывать влагу. Эта характеристика определяет прочность сцепления отделочных материалов не только с основой, но и между собой. На относительно плотные, малопористые основания лучше нанести грунтовку с вы­сокими адгезивными свойствами. Грунтовка наносится равномерно на всю поверхность малярным валиком, в труднодоступных местах — кистью.

И под ламинат, и под керамическую плитку необходи­мо идеально ровное, прочное и жесткое основание. Одна­ко после вскрытия старых полов на кухне (особенно вы­стланных по лагам) взору открывается печальная картина, и сумма затрат на предстоящий ремонт грозит перерасти ожидаемые пределы. Подпольная внутренность бывает такой, что необходимо закупить с десяток или более меш­ков цементно-песчаной смеси, растворить и уложить ее на пол, чтобы выровнять поверхность. Затем предстоит по­тратиться на тонкослойные наливные смеси для оконча­тельного выравнивания поверхности. И только после это­го, например, класть плитку. Все это добавит кухне лишние 1—2 тонны веса. Естественно, в зданиях старой построй­ки такое строительство недопустимо. Выход из подобной ситуации есть — керамзит, который используется как наполнитель для уменьшения расходова­ния раствора. Можно смешивать его с раствором — полу­чится керамзитобетон. Можно использовать керамзит и в качестве основания, а сверху сделать растворную стяжку, причем толщина стяжки должна быть не менее 3 см. До­полнительный плюс от этих работ — значительное улуч­шение звукоизоляции. В продаже имеются готовые смеси на основе керамзита и цемента, например, «Бетонит легкий пол» (компания «Максит груп», Финляндия). Этот состав легко и удобно применять для выравнивания больших неровно­стей, когда требуется нанести доста­точно толстый слой цементной стяж­ки (до 30 см). Он предназначен для нанесения на бетонные, деревянные и иные поверхности внутри помещений при ремонте в жилых домах, офисах и общественных зданиях. Помимо этого, материал подходит для заливки наклонного пола в таких помещениях, как душевые и ванные комнаты. Смесь применима как в су­хих помещениях, так и в помещениях с повышенной влаж­ностью. Выровненная «Бетонитом легкий пол» поверхность пригодна для хождения через 12 часов после окончания работ. Затвердевшую поверхность можно очищать или шлифовать уже через сутки после нанесения смеси. Вре­мя окончательного высыхания выровненной поверхности составляет 1 неделю на 5 см толщины слоя. Немаловажно, что «Легкий пол» соединяет в себе каче­ства «толстого» бетонного пола и тонкослойных финиш­ных выравнивающих смесей. Последние весьма дороги, поэтому налицо экономия средств, ведь на высохшую по­верхность «легкого пола» сразу можно укладывать керами­ческую плитку. Если после вскрытия полов на кухне требуется только выровнять основание и заделать различные впадины и дыры, следует приобрести сухую смесь для устройства стя­жек. В настоящее время на российском строительном рын­ке чаще других встречаются сухие смеси марок «Atlas» (Польша), «Vetonit» и «Serpo» (Финляндия), «Глимс» (Рос­сия), «Unis», «Skanmix» (Швеция), «Quelyd» (Франция), «Кета» (Словения), германских «Knauf», «Henkel Bautechnik» (торговая марка «Ceresit») и «Emaco». Можно использовать, например, «Бетонит 5000» — на­носимую вручную быстросхватываюшуюся и быстровысы-хающую смесь на цементной основе для первоначального выравнивания бетонных оснований, в том числе для использования в системах электрического или водяного по­догрева полов. Смесь нецелесообразно наносить слоем менее 50 мм. При меньшей толщине трудно обеспечить достаточную прочность и трещиностойкость основания. «Henkel Bautechnik» производит смесь цемента с мине­ральными наполнителями и модификаторами «Ceresit CN 85», которая предназначена для устройства быстро наби­рающих прочность монолитных оснований. Смесь может быть использована при изготовлении обогреваемых полов. Толщина основания должна быть не менее 10 мм. Ceresit CN 85 нельзя использовать для наружных работ и в сырых помещениях. При нормальных условиях через 3 часа по уложенному основанию можно ходить, а через сутки ук­ладывать плитку. Польская компания «Керакол» предлагает состав «Keracem» — высокотехнологичную смесь для оснований, в том числе системы обогрева полов. Смесь предназначе­на для укладки на клей керамической плитки, фарфоро­вой и мраморной крошки, натурального камня и др. Гаран­тирует достижение кондиции и стабильности нанесенного слоя за 24 часа. Для внутреннего и наружного применения. Польская фирма «Atlas» предлагает цементную смесь для выполнения оснований толщиной от 20 мм. В систе­мах с обогреваемым полом минимальная толщина слоя выше нагревательного элемента &
mdash; 25 мм. Смесь характе­ризуется хорошей адгезией, высокой пластичностью и уве­личенной прочностью на изгиб, что делает ее продуктом универсального применения. Время схватывания около 3 часов. Смесь для пола «Atlas» морозоустойчивая и водо­стойкая. Имеются в продаже и сухие смеси, произведенные ма­лоизвестными фирмами, причем их продукция бывает весьма различной по качеству и цене. В любом случае, нормальный цвет сухой цементной смеси — чисто-серый. Смесь не должна иметь желтого, коричневого или рыже­го оттенка. Такое бывает при излишнем содержании в сме­си песка, или если при приготовлении смеси использовал­ся некачественный песок с примесью глины. В качественную сухую смесь не нужно дополнительно добавлять цемент — это только ухудшит ее свойства. Так­же не рекомендуется использовать вместо специальных пластификаторов клей ПВА — возможно растрескивание стяжки после высыхания. Все пластификаторы следует добавлять строго в пропорциях, указанных производите­лями добавок. Иногда строители производят так называемое «железнение» полов, промазывая их цементным молоком — жид­ким раствором чистого цемента. Перед устройством стяж­ки этот пленочный слой необходимо удалить, поскольку он имеет плохое сцепление (адгезию) с основой. Все от­слоения зачищаются, большие трещины замазываются гу­стым цементным раствором (лучше на основе безусадоч­ного цемента — БУЦ). Другой вариант — после вскрытия полов на кухне тре­буется только незначительная правка основания с вырав­ниванием перепадов от 1 до 15 мм и даже 30 мм. В этом случае оптимально использование только самонивелиру­ющихся стяжек для пола, поскольку по строительным нор­мам традиционная цементно-песчаная стяжка должна иметь толшину не менее 50 мм, а технологический пере­рыв между устройством стяжки и укладкой окончательного отделочного слоя должен составлять от 24 до 45 дней — это время полного высыхания и набора прочности стяжки. Современные полимерцементные самовыравнивающи­еся смеси не только сохраняют достоинства традиционных смесей, но и имеют ряд преимуществ. Использование прочного мелкого заполнителя (фракция до 250 микрон) обеспечивает идеально гладкую (совершенно не шерохо­ватую) поверхность. Толщина наносимого слоя может быть от 0,5 мм до 10—15 мм за 1 проход. Используя послойное нанесение, можно получить слой любой нужной толщины (20—30 мм за два прохода и т. д.). Укладка финишных отделочных слоев возможна уже через 12 часов, ходить по поверхности можно через 4—6 часов. При необходимости еще более быстрого ведения работ можно использовать материалы группы «Экспресс», обеспечивающие возмож­ность укладки финишных слоев уже через 2 часа, а ходить по ним можно через 1 час. Самовыравнивающиеся полы сохнут гораздо быстрее, нежели обычные цементно-пес-чаные стяжки (обычно за 10—15 дней). Кроме того, при подсчете стоимости устройства стяж­ки помните о том, что рано или поздно финишное покры­тие износится, выйдет из моды, утратит свое функцио­нальное назначение, и вы будете его менять. При этом нет необходимости переделывать добротно сделанную стяжку. При всем при этом не надо забывать о том, что стяжка не может сама без участия исполнителя обеспечить пол­ную горизонтальность основания. Общую горизонталь­ность поверхности (особенно на больших площадях) и минимально необходимую толщину смеси для этого необ­ходимо выверить одним из известных вам способов (ни­велир, уровень и пр.). И, в любом случае, делать стяжку лучше всего до установки дверей и малярных работ.

Система «АМФ» представляет собой конструкцию, содержащую в себе все необходимые материалы, конструктивные элементы, а также технические решения, необходимые для решения конкретной архитектурной задачи. В комплект сборного потолка входят: открытый металлический каркас, изготовленный из набора Т-образных профилей и закрепленного с помощью подвесов на базовом потолке, и панели «Терматекс», которые укладывают в ячейки, образованные профилями (рис.). Одной из составляющих такого рода потолка является плита из минеральной ваты, которая изготовляется влажным способом формования и состоит на 90% из неорганических компонентов (минеральная вата, глина), которые связываются крахмалом. Лицевая поверхность этих плит проходит полную заводскую отделку, в том числе окрашивается белой краской в несколько слоев. На рынок строительных материалов плиты поставляются в готовом для установки виде. Плиты «АМФ» обеспечивают самую строгую пожарную защиту, согласно мировым стандартам. Это обеспечивается за счет наличия в их составе негорючих компонентов. Предел огнестойкости плит зависит от их типа и конструкции потолка, но в среднем составляет почти 2 ч. Звукоизоляционные характеристики данных плит соответствуют DIN 4109, DIN 52512 и зависят от структуры поверхности и нанесенного рисунка. На рис. показана диаграмма значения показателя звукопоглощения в диапазоне частот 125—4000 Гц для рисунка поверхности «фреско» при толщине плиты 15 мм и относе от базового потолка на 400 мм. Поскольку такие плиты имеют низкую теплопроводность, это способствует сохранению благоприятного для человека температурного режима в помещении в любое время года. Лицевая поверхность плит отражает чисто-белый цвет без ослепления глаз, и в зависимости от структуры поверхности отражающая способность составляет примерно 90%. В комплект каркаса потолка «АМФ» входят оцинкованные детали (основной Т-профиль 24 х 38, поперечный Т-профиль 24 х 28, продольный Т-профиль 24 х 28, подвес с зажимом и тяга, обрамляющий ПУ-профиль 22 х 22, анкерные элементы и дюбели), видимые поверхности которых обработаны специальным декоративным покрытием белого цвета.

Конструкция перегородок зависит от предъявляемых к ним требований. Если комнату нужно перегородить надолго, то применяют прочную самонесущую конструкцию; в других случаях удобнее легкие сборно-разборные перегородки многоразового использования. Перегородки двухслойной конструкции обладают лучшими звукоизоляционными свойствами. Слой теплоизоляции должен быть не менее 8 см. Если в перегородке имеется дверной проем, то ее каркас должен быть настолько жестким, чтобы воспринимать динамические нагрузки от двери. Массивные перегородки следует устраивать только в том случае, если перекрытие достаточно прочно либо стены опираются на фундаментные блоки или несущую стену. Легкие перегородки небольшой высоты можно просто опирать на пол. Особенно хороши для таких перегородок гипсокартонные и гипсоволокни-стые плиты. Если перегородка и стена сделаны из разных материалов, то примыкание надо дополнительно армировать синтетической сеткой, накрываемой слоем штукатурки. Легкие перегородки обычно представляют собой деревянный или металлический каркас, к которому с обеих сторон прикрепляют шпунтовые доски, ДВП, ДСП или гипсокартонные листы. При устройстве перегородки сначала бруски каркаса прикрепляют к полу, потолку и стенам. В узкие щели между несущими конструкциями и каркасом вгоняют приструганные рейки, чтобы перегородка по возможности не качалась. Это особенно важно для перегородок, облицованных гипсокартонными листами. Каркас перегородок делают из отфугованных брусков. Между обвязочными брусками каркаса точно пригоняют горизонтальные и вертикальные распорки. Расстояние между ними должно быть не более 60 см, а при большой динамической нагрузке — не более 42 см. В случае гипсокартонных перегородок это расстояние часто увеличивается до 62,5 см, что соответствует длине или ширине гипсокартонных листов. Для улучшения теплоизоляционных свойств пространство между распорками заполняют соответствующими материалами (например, войлоком, который крепят к боковым граням распорок скобами, или жесткими матами). Размеры матов определяются расстоянием между распорками. Щели между каркасом и несущими конструкциями законопачивают теплоизоляционными материалами, которые выполняют еще и роль звукоизоляции. При повышенных требованиях к защите от шума между брусками каркаса, с одной стороны, и стенами, полом и потолком, с другой, прокладывают полосы звукоизолирующего материала. Однако удовлетворительную защиту от шума можно обеспечить только при заполнении пространства между наружными слоями перегородки. В качестве теплоизоляции применяют минеральную вату или кокосовые волокна. Звукоизоляция улучшается при увеличении расстояния между обшивками перегородки. Защита от воздушного шума становится еще лучше, если увеличить вес обшивки (например, набив гипсокартонные листы в два слоя) или использовать специальные звукопоглощающие материалы.   Улучшения защиты от звука шагов можно достичь, если устроить в каждом из получившихся после установки перегородки помещений отдельные, не соединенные друг с другом полы. Для этого необходимо сделать в каждом помещении плавающую стяжку или деревянный пол. Перегородки могут иметь каркас из легких металлических профилей. К полу, потолку и стенам привинчивают U-образные профили, свинчиваемые, в свою очередь, с вертикальными С-образными стойками-распорками. Такая конструкция находит применение в гипсокартон-ных перегородках. Гипсокартонные листы прикрепляют к профилям специальными самонарезающими самосверлящими винтами. Звуко – и теплоизоляцию перегородок с металлическим каркасом обеспечивают теми же методами, что и для перегородок с деревянным каркасом. В случае, когда в толще перегородки нужно проложить трубопроводы, электрическую проводку и прочие коммуникации, следует применять металлический каркас с двойными раздвинутыми стойками, а в качестве заполнителя использовать преимущественно материалы класса НГ (негорючие). Если используются заполнители горючие, то это не должно уменьшать огнестойкость конструкций. Специалисты фирмы «Кнауф» разработали несколько технических решений по монтажу перегородок на гипсокартонных листах. Это комплексные системы Will, W112, W113, W115, W116, W118, W121, W122 и К234. Следует отметить, что перегородки Wll, W112, W113, W118 и К234 имеют одинарный каркас, а перегородки W115, W116 — двойной с двухсторонней облицовкой панелями «Кнауф» ГКП и ГКПВ, ГПВО, «ЛаВита», защитными плитами ГКП и КПО. Пр

Бетон может быть нескольких видов: тяжелым, облегченным, легким, особо легким, ячеистым. Основные ингредиенты — цемент, вода и песок. Отличаются «бетоны» друг от друга по наполнителям и весу. И в зависимости от свойств, которые приобретают в ходе производства, — по назначению. Тяжелый бетон идет на фундаменты и своды в монолитном домостроении, легкий и особо легкий — применяется для внутренних стен, перегородок. В строительных нормах и правилах четко указано применение бетона того или иного вида. Проектировщики пользуются ими, когда рассчитывают нагрузку для здания, каким бы оно ни было — маленьким или большим, и решают конструкторские задачи. Строителям остается лишь четко следовать документации. Между тем, в производственном арсенале фирм и компаний, специализирующихся на загородном домостроении, имеется так называемый пенобетон, который используется во всех элементах и узлах дома — от фундамента до кровли. Пенобетон получается в результате смешивания цемента, воды, различного рода наполнителей и пенообразователя. Его изготавливают как в стационарных условиях производственного цеха, так и непосредственно на стройплощадке, где с помощью современного мобильного оборудования и технологии можно получить пенобетон заданной плотности. Он применяется в виде блоков различных размеров или жидким. Пенобетон высокой плотности используется при сооружении фундамента или этажных перекрытий. Менее плотный материал служит для изготовления сборных блоков и панелей перегородок в зданиях, для теплоизоляции полов и крыш, а также — для заполнения пустот и звукоизоляции. И все-таки, на чем остановить свой выбор — на строительстве из пенобетонных блоков или возведении каркасно-щитового дома с применением все того же пенобетона, но уже не в твердом, а в жидком виде? Думайте и решайте сами! Наша задача — дать вам объективную картину того, что получится в том и другом случае. Предположим, вы надумали класть блоки. Отлично! Вы легко и быстро «поднимете» стены. На перекрытия пойдут железобетонные плиты, что выгодно с точки зрения экономии средств и времени. К тому же в результате получается геометрически ровная поверхность, позволяющая вести любые работы. Ну а если вы хотите жить в каркасно-щитовом доме, построенном по новой технологии, вам также не придется терпеть разного рода неудобства. Вначале изготавливается каркас дома из дерева или легких тонкостенных стальных конструкций. Затем стеновые панели каркаса облицовываются снаружи любым традиционным материалом — кирпичом, ЦСП, АЦЛ и так далее, после чего производится поэтапная внутренняя облицовка. Между наружной и внутренней облицовкой заливается пенобетон, который в два раза легче, чем блоки. За счет прочных свойств объемной конструкции и металлокаркаса даже в сейсмоопасных районах можно строить трех-четырехэтажные дома при уменьшении толщины стен и сокращении расхода стройматериалов. Закономерен в таком случае вопрос: в чем же все-таки мы кардинально выигрываем, используя пенобетон? Ответов — почти дюжина. Надежность. Пенобетон — практически вечный материал, не подверженный воздействию времени. Одно из основных его свойств — замкнутая пористость (пузырьки воздуха в нем не соединяются капиллярами), позволяющая впитывать влагу не более чем на десять процентов. У него также повышенная прочность на сжатие и вязкость, в результате чего из пенобетона получается строительный материал с небольшим объемным весом, но с хорошей несущей способностью. Теплозащита. Всем известно, что самым лучшим теплоизолятором является воздух. Как уже говорилось, пенобетон на 40-80 процентов состоит из воздушных пузырьков и благодаря высокому термическому сопротивлению здания из него способны аккумулировать тепло, что при эксплуатации позволяет снизить расходы на отопление от 20 до 30 процентов. Для поддержания нормальной температуры в помещении минимальная толщина стены из пенобетона составляет 400 мм, в то время как толщина кирпичной стены для достижения такого же результата должна быть не мене 700 мм. Микроклимат. Пенобетон предотвращает значительные потери тепла зимой, не боится сырости, защищает от жары летом. Он регулирует влажность воздуха в помещении путем впитывания и отдачи влаги, тем самым способствуя созданию благоприятного микроклимата, сравнимого разве что с микроклиматом деревянного дома. Скорость кладки. Небольшая плотность, а следовательно, и легкость блоков из пенобетона, кот
орые к тому же по размеру больше кирпича, позволяют в несколько раз увеличить скорость кладки. В легко поддающемся обработке и отделке пенобетоне без особого труда и больших затрат можно прорезать каналы под электропроводку, розетки, трубы. При каркасно-щитовой технологии дом собирается как детский конструктор. Звукоизоляция. Пенобетон обладает относительно высокой способностью к звукопоглощению. В зданиях из этого материала обеспечиваются все действующие требования по звукоизоляции. Экологичность. В процесс эксплуатации пенобетон не выделяет токсичных веществ, а по своим экологическим качествам уступает лишь дереву. Для сравнения: коэффициент экологичности дерева — 1, пенобетона — 2, кирпича — 10, композитных блоков — 20. Простота обработки. Благодаря хорошей обрабатываемости материала можно воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские решения, сделать стены изогнутой формы, эркеры, арки, углы, ниши, придающие домам индивидуальность и архитектурную неповторимость. Экономичность. Себестоимость производства и заливки жидкого пенобетона на стройплощадке не превышает 700-800 руб. за кубометр. Кубометр пенобетонных блоков стоит от 1700 до 2300 рублей, куб дерева — 3200-3500, кирпича — 4500-5000 (плюс расходы на связующий раствор, которого для небольших кирпичей потребуется больше, нежели для блоков). Высокая геометрическая точность качественных блоков позволяет класть их на клей или цементно-песчаный раствор, избегать «мостиков холода» в стене и значительно уменьшать толщину наружной и внутренней штукатурки. Вес стен из пенобетона значительно меньше веса кирпичных, благодаря чему можно вести строительство на плохих грунтах и экономить на фундаменте, а соответственно, и на строительстве в целом. К тому же нет необходимости вызывать грузоподъемную технику и бригаду рабочих. Огнестойкость. Изделия из пенобетона соответствуют первой степени огнестойкости, что подтверждено соответствующими испытаниями. Материал не трескается и не разрушается при интенсивном воздействии тепла. Тесты показывают, что пенобетон толщиной 150 мм защищает помещение от пожара в течение четырех часов. Дешевая транспортировка. Удачное соотношение веса и объема позволяют использовать для перевозки пенобетона любой вид транспорта. Мобильную установку для производства жидкого пенобетона можно доставить на обычной «Газели». Легкость отделки. Пенобетон хорошо сочетается с любым другим материалом. Стены из пенобетона можно обложить кирпичом, обшить любым видом вагонки, на них наклеивают плитку, природный или искусственный камень. Гигроскопичный пенобетон хорошо оштукатуривается, причем в последствии не образуется отслоений и трещин. В общем, трансформируя слоган популярной телерекламы, уже впору воскликнуть: «И вы еще размышляете, из чего строить?!» Впрочем, в таком ответственном деле всегда надо крепко подумать — все-таки не карточный домик сооружаете. И не забывайте аксиому загородного строительства: прежде, чем воткнуть лопату в землю приобретенного участка или положить первый кирпич, следует посоветоваться с профессионалами. Кстати, если вы остановите выбор на пенобетоне, имейте в виду, что в Санкт-Петербурге есть фирмы, которые занимаются как производством всех видов пенобетона, так и строительством домов «под ключ» с использованием этого материала.

Среди разнообразных строительных материалов — мелкоштучные стеновые блоки и теплоизоляционные плиты, которые составляют основу индивидуального строительства. А самые дешевые из многих материалов — пенобетонные блоки и другие изделия. Они позволяют снизить стоимость жилых индивидуальных домов в 2-3 раза. Пенобетон был изобретен в России в середине двадцатых годов нынешнего века. Но не получив признания у нас, он стал широко использоваться в строительной индустрии Европы. За десятилетия этот материал совершенствовался, приобретал новые качества. И сегодня пенобетон используется как один из основных стройматериалов. Получается посредством введения в раствор цемента, песка, других компонентов и специальных пенообразователей. Он прочен, легок, хорошо сохраняет тепло, экологически безопасен, дешев в изготовлении. На основе разработок, можно на 20-30 процентов удешевить постройку современного комфортабельного жилого дома. Разработчики внимательно изучили конъюнктуру рынка, потребительский спрос и начали создавать не только крупные пенобетонные заводы, но и предприятия, больше похожие на стиральную машину, то есть самые миниатюрные. Цена каждого из них не больше стоимости легкового автомобиля отечественного производства. Пользуются они огромным спросом, поскольку мобильны, неприхотливы в работе. Производительность такой «стиралки» до 2 кубических метров пенобетона в час. Агрегаты могут перевозиться в прицепе легкового автомобиля, а установка — мини-завод производительностью 8 кубометров в час — перевозится в 12-метровом кузове КАМАЗа. Транспортировать пеномассу по горизонтальному трубопроводу вполне реально на расстояние до 300 метров, а по вертикали — до 30. Кстати, в прошлом году АО «Строминноцентр» построил ни много ни мало, а 60 заводов, создал таким образом 15 тысяч дополнительных рабочих мест. Пенобетон используется всюду: для колодезных кладок стен, утепления наливных крыш, полов и т. д. В городе Калуге им утеплено более трех тысяч квадратных метров крыш. На предприятии сооружено более пяти тысяч квадратных метров монолитных пенобетонных однослойных перегородок с помощью передвижной опалубки. И все они служат надежно и исправно. Данная технология активно используется в Иркутской области. Здесь построены дома разных этажей, рассчитанные для эксплуатации в сейсмической зоне. Пенобетонные блоки опираются на сейсмостойкий каркас и имеют между собой жесткоэластичные связи. В этих домах впервые в мировой практике применен «теплый» кладочный раствор из пенобетона. В Рязани завершается строительство жилого района из пенобетонных блоков разной плотности и прочности. Как видим, пенобетон в большом ходу, он используется и как конструкционный, и как теплоизоляционный материал.

К отделке паркета приступают после того, как мастика или клей затвердеют, а паркет примет влажность помещения. Сначала поверхность паркета строгают вдоль клепок шерхебелем, затем рубанком, снимая тонкую стружку. Чтобы паркет легче было строгать, его протирают влажной тряпкой. Однако увлажненная древесина строгается менее чисто, чем сухая. Инструменты должны быть с хорошо наточенными и направленными на оселке железками (струж-коломателями) или ножами. Строгают, стоя на коленях, подложив под них что-то мягкое. Для устранения неровностей и загрязнений поверхность паркета циклюют вручную. Держат циклю левой рукой, а правой прижимают режущую часть инструмента и двигают на себя вдоль волокон планки. Если древесина задирается, циклюют с другого конца планки, срезая неровности. При циклевании влажного паркета остается много ворса, который удаляют повторным легким циклеванием по сухому паркету хорошо наточенной и направленной циклей. После циклевки паркет тщательно шлифуют сначала крупнозернистой, затем мелкозернистой шкурками или шлифовальной машиной. Окончательную отделку паркета заканчивают покрытием его поверхности лаком или натиранием отделочной мастикой из воска или других материалов. Лак и мастики продают готовыми. Лак на паркет наносят кистью или поролоновым валиком, равномерно растирая или раскатывая, в 2—3 слоя, после высыхания предыдущего (2—3 часа). Отделочную мастику на паркет наносят тонким слоем при помощи кисти. По истечении двух-трех часов паркет протирают сухими тряпками, снимая оставшиеся сгустки мастики, затем натирают до глянца. При этом пользуются полотерной щеткой, которую надевают на ногу, капроновыми щетками или натирают паркет электрополотером. Паркет, натертый отделочной мастикой, лакировать нельзя, поскольку лак не будет удерживаться. При работе с лаком следует принимать противопожарные меры, хорошо проветривать помещение. Мыть паркетные полы нельзя, так как его планки при намокании, последующем высыхании коробятся и отклеиваются. Сильно загрязненный пол протирают влажной, а затем сухой тряпкой, просушивают и натирают отделочной мастикой до глянца или лакируют.

Если вы проложили в квартире металлопластиковые или даже медные трубы, и если вы только что купили квар­тиру в престижном новом доме, где имеется новенькая внутридомовая сеть, то квартальные сети (а это километ­ры и километры труб) могут «обогатить» воду многими не­желательными компонентами, отрицательно влияющими на срок службы смесителей, стиральной машины и пр., по­этому для их бесперебойной работы нужно обязательно установить на вводных трубах холодной и горячей воды фильтры механической очистки. Они защитят от кусков ржавчины, песчинок, волокон пеньки и других инородных частиц, «путешествующих» по трубам водопровода. Понятно, что можно просто от махнуться от этого, упо­вая на то, что раньше никаких фильтров не было, и ниче­го — жили все нормально. Но ведь раньше, согласитесь сантехники не было тоже. Если вам не жаль своих денег и времени, фильтры можно не ставить. Как это все устроено? Фильтр механической очистки врезается в трубу, подающую холодную или горячую воду, прямо на «входе» в вашу квартиру. «Входом» является сто­як (он, как правило, расположен в техническом шкафу в туалете). Если у вас один санузел (и, следовательно, один стояк), потребуется два фильтра — на горячую и холодную воду. Но если в квартире несколько стояков, то и фильт­ров потребуется больше — на каждый стояк по два. У каждой модели фильтров самых разных производи­телей есть несколько вариантов подсоединений (напри­мер, 1 дюйм, 2 дюйма). Значит, вы можете подобрать по­нравившуюся модель в соответствии с диаметром труб в стояке вашей квартиры. Но при покупке фильтра обрати­те внимание, на какую трубу он монтируется — горизон­тальную или вертикальную. Дело в том, что не у всех фирм-производителей есть универсальные модели, кото­рые одинаково хорошо подходят как для вертикальной, так и для горизонтальной трубы. В продаже встречаются самые разные модели фильтров (картриджные, промывные), поэтому и цены тоже разные. Но если денег немного, лучше купить картриджный фильтр с сетчатым картриджем. Такие фильтры хорошо очишают воду, подходят как для холодной, так и для го­рячей воды, многоразовые, но имеют один недостаток: когда придет время прочистить фильтр, его придется ра­зобрать, чтобы достать картридж для промывки. А для это­го надо на некоторое время перекрывать воду в квартире. Делается это раз в несколько месяцев, когда напор воды в кране становится заметно слабее. Промывные фильтры с виду похожи на картриджные, но при этом не нуждаются в разборке и промывании картрид­жа. Их можно промыть, не вынимая. У некоторых произ­водителей фильтров есть даже модели с так называемой обратной промывкой: чтобы прочистить такой фильтр, достаточно вручную открыть кран слива в нижней части фильтра. Этот промывочный клапан позволяет направить уже очищенную воду в обратном направлении и смыть то, что собралось на сетке, в канализацию. Весь процесс про­мывки занимает меньше минуты, но стоит такое удоволь­ствие не менее 200$. Более дешевые варианты промывных фильтров (в среднем — 100$) имеют обычный кран слива, позволяющий периодически сливать накопившуюся в от­стойнике грязь. Колбы, в которых находится картридж, рассчитаны на разные температуры, поэтому фильтр, колба которого предназначена под холодную воду (из ударопрочного син­тетического материала или оргстекла), ни в коем случае нельзя устанавливать на горячую. Для горячей воды нуж­на колба из бронзы и армированного нейлона. Латунные колбы одинаково хорошо подходят как для холодной, так и для горячей воды. Качественная колба должна выдерживать не только высокую температуру, но и гидроудар — неожиданное рез­кое возрастание давления воды в системе. Поэтому при покупке обращайте внимание на паспортные данные из­делия. По словам продавцов, фильтры немецких произво­дителей с бронзовой колбой способны выдержать момен­тальное двукратное увеличение давления — до 16 бар.

 Одним из самых распространенных материалов, традиционно используемым при возведении зданий и сооружений, является кирпич. Более чем тысячелетняя практика применения кирпича позволяет однозначно отнести его к категории наиболее долговечных строительных материалов. Наряду с этим, технология кирпичной кладки предоставляет архитекторам и дизайнерам неограниченные возможности для воплощения творческих замыслов. Обеспечивая надежную защиту от воздействия внешних факторов, обладая высокой огнестойкостью и сравнительно низкой теплопроводностью, кирпич предопределяет высокий уровень безопасности и комфорта как жилых, так и промышленных зданий. Кирпич изготавливается путем пластического (экструзионного) формования либо полусухого прессования и последующей термической обработка. В качестве исходного сырья используются специальные сорта глины (керамический кирпич) или сбалансированная смесь кварцевого песка, воздушной извести и воды (силикатный кирпич). Технологии производства керамического и силикатного кирпича значительно разнятся. Силикатный кирпич в сравнении с керамическим, обладает несколько большей плотностью и, как следствие, большей теплопроводностью, пониженной водостойкостью. Он приблизительно на треть дешевле керамического, но имеет ограниченную область применения и не используется для устройства цоколей и фундаментов, кладки печей, дымовых труб и т. п. Кроме того, производство силикатного кирпича связано с технологическими процессами, наносящими ущерб окружающей среде. По назначению керамический кирпич делится на строительный и лицевой (облицовочный, фасадный). Особняком стоит печной кирпич. Строительный кирпич используется для внутренних рядов кладки или для внешних рядов, но с последующей штукатуркой. Строительный кирпич может иметь на боковой стороне вдавленный геометрический рисунок (для лучшего сцепления со штукатурным раствором). Лицевой кирпич – однородного цвета, имеет две гладкие, ровные лицевые поверхности (так называемые «тычок» и «ложок»). Он, как правило, пустотелый (то есть в его «теле» много пустот, что делает стену из такого кирпича «теплей»). К облицовке относится также фактурный кирпич (с рельефным рисунком лицевой поверхности) и фасонный (фигурный, профильный) для кладки сложных форм: арок, столбов и т.п. Фактурный, фасонный, печной кирпич бывает разных размеров (даже с ладошку). Иногда его делают с рельефом. Для топочной части каминов используют шамотный кирпич, изготовленный из огнеупорных глин и выдерживающий температуру выше 1000°С. Шамотный кирпич имеет песочно-желтый цвет и зернистую структуру. И, безусловно, любой из этих видов кирпича должен быть хорошего качества, иначе приобретение такого материала обернется как минимум выброшенными на ветер деньгами. Существует несколько признаков, по которым можно определить, пригоден ли кирпич для использования или при его изготовлении был допущен брак. По ГОСТу браком являются пережог и недожог, и такой кирпич не рекомендуется для продажи. А вот наличие известковых включений ГОСТ допускает, хотя владельцу такого кирпича от этого не легче. Не бойтесь, если у вашего кирпича сердцевина более насыщенного цвета. Если сердцевина кирпича – более насыщенного цвета, чем «тело», и при ударе он звенит, то это – кирпич хорошего качества. Недожженный кирпич имеет характерный горчичный цвет и при ударе издает глухой звук. У него низкая морозостойкость и он «боится» влаги. По этому поводу есть даже «страшилка» строительного фольклора. Один скуповатый клиент как-то решил купить кирпич по дешевке. Дело было зимой, когда, как известно, цены на строительные материалы значительно снижены. Купил, привез и свалил его на своем участке, радостно потирая руки – столько сэкономил! Пришла весна, растаял снег, поспешил «скупой рыцарь» на свою строительную площадку, и увидел там… Правильно – горы раскрошившегося кирпича. Кирпич оказался бракованный – с недожогом. Пережженный кирпич – другая крайность, образуется от очень высоких температур. Кирпич чернеет, оплавляется, теряет четкие размеры, его «распирает» изнутри. Но специалисты говорят, что если кирпич не нарушил своей формы, а черной у него оказалась только сердцевина, то он, наоборот, становится очень прочным, будто железным. Иногда от пережога поверхность кирпича «вскипает» Кирпич с пережогом внутри и нормально обожженный. Глинистое сырье содержит известняк. Во время подгот
овки сырья известняк измельчается. Но если остались хотя бы полмиллиметровые зерна, жди подвоха. Они набирают влагу и «раздуваются», откалывая кусочки кирпича. Если глубина откола больше 6 мм, такой кирпич ОТК бракует, если меньше – его пускают в продажу. Фасады домов, сложенные из такого кирпича, получаются рябыми, словно «засиженные мухами». Это самый распространенный и коварный брак. Высолы проявляются уже на кирпичных стенах в виде белых пятен и разводов (то есть уже после того, как кирпич уложен). И при покупке не угадаешь – будут высолы на этом кирпиче или нет. Образуются они в результате миграции солей из кладочного раствора, кирпича, грунтовых вод и даже воздуха. И в заключение приведем несколько полезных советов и рекомендаций и по применению кирпича. По наличию пустот в теле кирпич лицевой и рядовой делится на пустотелый и полнотелый (камни керамические бывают только пустотелыми). Чем больше пустот (их может быть больше 50%), тем кирпич теплее. Получается, что при использовании пустотелого кирпича стены можно сделать меньшей толщины, и теплоизоляция от этого не ухудшится. У пустотелого кирпича меньше масса, и в результате – меньше нагрузка на фундамент. Это – его достоинство. Но есть и сложность: при кладке такого кирпича отверстия могут забиться раствором, и он станет более «холодным». Чтобы этого избежать, нужно брать кирпич с пустотами меньшего диаметра и более вязкий раствор. Кирпич можно сделать еще более «теплым» за счет внутренней пористости керамического черепка (то есть самого материала). Такой кирпич называют поризованным. Кстати, поризованный кирпич по сравнению с обычным лучше заглушает звуки. И так, понятно, что для экономии времени и денег лучше покупать не обычный кирпич, а полуторный. А еще лучше – камень керамический. А вот цвет можно выбирать по вкусу – он не влияет на качество кирпича. Если хочется дом потеплей (но не за счет толщины стен), нужно брать пустотелый или поризованный кирпич. Но тогда используйте более вязкий раствор, чтобы пустоты не забивались. Прежде всего, при кладке лучше использовать густой раствор, нанося его ровным слоем и ни в коем случае не размазывая по фасадной части. Кстати, если идет дождь, то кладкой заниматься, безусловно, вообще не стоит. На ночь, особенно при большой влажности, кладку лучше накрыть, тогда и вероятность появления высолов будет гораздо меньше. И еще, старайтесь как можно быстрее подвести дом под крышу, а в качестве профилактики можно обработать фасад защитным составом. Многие пользуются «народными» рецептами: раствором уксусной кислоты, 5-процентным раствором соляной кислоты или раствором нашатырного спирта (пузырек на ведро воды). И, конечно, специальные защитные средства в широком ассортименте имеются в строительных магазинах. Если после всех предосторожностей высолы все же появились, не расстраивайтесь. Строители заверяют, что большая часть высолов смывается дождями через год – два. И запомните правило: не покупайте недожженный кирпич, иначе в вашем доме зимой всегда будет холодно, а фасад очень быстро размоет дождем. Пережженный брать можно, но только в том случае, если его форма не нарушена. А вот насчет известняковых включений решайте сами. Но помните, что кирпич с отколами быстрее разрушается. Источник: http://www.eremont.ru

Тсукубаи является неотъемлемым элементом японского сада и представляет собой своеобразную чашу из необработанного камня. Чаша наполнена чистой прозрачной водой, предназначенной для омовения рук перед чайной церемонией. Ни для кого не секрет, что чайная церемония для японцев — это не просто чаепитие, а целое таинство, совершаемое для достижения гармонии в жизни. Дело в том, что чайная церемония считается одним из самых распространенных и наиболее доступных способов для достижения духовного «тонизирования». Надо сказать, что в современной Японии ее смысл несколько упростился: сейчас чайная церемония сводится, как правило, к приятной беседе с друзьями и вкусному угощению. Однако до сих пор существуют школы чайной церемонии, которые помнят об истинном назначении этого таинства. Оно состоит в том, чтобы как можно полнее почувствовать красоту этого мира, насладиться ею и, в конце концов, ощутить себя частью бесконечно живого организма, имя которому — Вселенная. Имея такое важное значение в процессе чайной церемонии (омовение рук — это первоначальное действие, которое должны совершать те люди, которые хотят осуществить чайное таинство по всем правилам), тсукубаи, естественно, имеет свое определенное место и в японском саду. Тсукубаи должен соответствовать всей композиции этого уголка. Как и многие другие предметы, находящиеся в этом традиционном японском месте, тсукубаи изготавливается только из природных компонентов и имеет вполне определенную форму, которая является символичной. Расположение тсукубаи никогда не бывает случайным: выбранное для этого «колодца» место должно определяться относительно главного камня, который находится в центральной части сада и является ориентиром для расположения остальных компонентов (если уподобить все символические предметы, находящиеся в саду, планетам солнечной системы, то молено сказать, что этот центральный камень является солнцем, которое концентрирует вокруг себя все планеты своей системы). Для того чтобы не нарушать гармонию, которой издревле отличался японский сад, тсукубаи строят в точке, через которую проходит диагональная линия от того круга, в центре которого располагается главный камень сада. Омывая руки перед чайной церемонией в тсукубаи, построенном именно в этом месте, человек смотрит на главный камень, расположенный в центральном месте японского сада, и наполняется необходимой положительной энергией, погружается в мир философских размышлений. Дело в том, что в японском саду камни (а тсукубаи изготавливаются исключительно из камней) размещаются только по диагонали, параллельно или почти параллельно той части сада, в центральной точке которой находится главный камень, и ни в коем случае по-другому. Кроме того, тсукубаи обычно располагают либо перед небольшой каменной стеной, либо перед живой изгородью, которые должны находиться в противоположной главному камню стороне. Тсукубаи имеет форму бочки, которая вкопана в землю. Необходимо всегда помнить о том, что этот «колодец» изготавливается из камней, причем (это обязательное условие) они должны быть обработаны не человеком, а исключительно природой, поэтому в качестве строительного материала используют, как правило, камни, покрытые сильной и слабой ржавчиной; густым или редким мхом, цвет которого может колебаться от темно-зеленого с красноватым оттенком до ярко-коричневого; камни, ставшие со временем более шершавыми и неровными из-за поражения ветровой или водной эрозией (цвет таких камней чаще всего бывает зеленовато-желтоватым, светло-голубым, нежно-коричневым, буро-красным или слегка розовым и бежевым, в редких случаях встречаются и белые). Для построения тсукубаи используют только камни перечисленных цветов и оттенков, поскольку они прекрасно соответствуют цветовой гамме всего японского сада и чудесным образом сочетаются с другими естественными и декоративными компонентами, создавая полную гармонию. Весьма значимым в построении тсукубаи является количество и размер тех камней, из которых будет сооружаться этот церемониальный «колодец». Их число может быть только нечетным; кроме того, они обязательно должны иметь несколько асимметричную форму и быть разного размера (один камень должен быть больше другого хотя бы на несколько миллиметров). Складывание тсукубаи из камней разнообразной формы и всевозможных цветов (однако цветовая гамма этого «колодца» все же не может быть до конца произвольной, так как при построении этог