Школа строителя

Штукатурные работы выполняются в три этапа, кото­рые отличаются друг от друга методами оштукатуривания и составом используемых штукатурных растворов. Раствор наносят на поверхность намазыванием и набрасыванием. На кирпичных поверхностях толщина штукатурки дол­жна быть 5 мм и более, на бетонных — до 5 мм; на дере­вянных — не менее 25 мм, считая от выходной драни, ина­че при более тонкой штукатурке будет проглядывать дрань, которая к тому же при короблении образует на штукатур­ке трещины. Обрызг поверхности — первый этап штукатурных работ. Основное назначение обрызга — обеспечение надежного сцепления с поверхностью всех последующих слоев. Для обрызга используется штукатурный раствор консистенции жидкой сметаны. Относительная жидкость такого штука­турного раствора позволяет ему заполнить все неровнос­ти поверхности, обеспечивая прочное сцепление и позво­ляя удерживать последующие слои штукатурки. Перед обрызгом поверхность смачивают водой. Обрызг и первый слой грунта обязательно наносят путем набрызгивания сплошным слоем. Толщина этого слоя для кир­пичных и бетонных поверхностей — до 5 мм, для деревянных — до 9 мм Обрызг разравнивают только при наличии на поверхности выступающих и свисающих конгломера­тов раствора. После предварительного схватывания ра­створа переходят ко второму этапу штукатурных работ. Второй этап штукатурных работ — нанесение грунта — выполняет функцию основного выравнивания неровнос­тей поверхности. В качестве фунта используют штукатур­ный раствор тестообразной консистенции. Толщина фун­та не должна превышать 15—20 мм, поскольку более толстые слои сползают. Исключение составляют известко-во-гипсовые слои — их можно наносить более толстыми слоями, потому что они густые и быстро-схватывающие­ся. При нанесении фунта в несколько слоев толщина каж­дого из них не должна превышать 10 мм. После нанесения грунт разравнивают до получения ровной и гладкой поверхности. Полутерок при этом мож­но вести в любом направлении — горизонтально, верти­кально и т.д. Причем, чем тщательнее выровнен слой фунта, тем легче будет наносить следующий слой и тем он будет тоньше. Третий этап штукатурных работ — накрывка — необхо­дим для окончательного заглаживания поверхности и выравнивания неровностей фунта. Штукатурный раствор для накрывки, подобно раствору для обрызга, имеет консис­тенцию сметаны, но требования к накрывочному раство­ру значительно выше: все его компоненты просеивают через сито с ячейками 01 мм и точно отмеряют пропор­ции для получения раствора с однородной структурой. Толщина накрывочного слоя — 2—5 мм. Накрывочный раствор тщательно разравнивают, разгла­живая гладилкой или полутерком свежеоштукатуренную поверхность. Когда накрывка схватится, поверхность до­полнительно затирают теркой или полутерком. Для полу­чения более качественной поверхности при затирке нуж­но обить полотно терки фетром или плотным войлоком. Сначала выполняют круговую затирку. Круговыми дви­жениями против часовой стрелки срезают краями терки раствор на выступах и втирают его во впадидины. Необ­ходимо при этом контролировать нажим на терку, увели­чивая нажим в районе буфов и уменьшая его над впади­нами. Основная цель затирки вразгон — удаление круговых следов на поверхности штукатурки, оставшихся после кру­говой затирки. Следы круговой затирки растирают прямо­линейными движениями очищенной от раствора терки. Сроки схватывания штукатурного раствора зависят от его состава, влажности и пористости оштукатуриваемой поверхности, температуры воздуха, толщины наносимых слоев. Рекомендуются следующие промежутки времени между отдельными операциями: при оштукатуривании гипсовым раствором каждый последующий слой наносят на предыдущий через 7—15 минут; при использовании цементных растворов — через 2—6 часов, при использова­нии известковых растворов — после побеления, но непол­ного высыхания предыдущего слоя. • При ремонте небольших участков штукатурки ра­створ можно наносить намазыванием, при этом готовить его надо такой густоты, чтобы он удерживался на кельме. Ремонтируемые поверхности должны обильно смачиваться водой. Глубокие выбоины и места, где штукатурный слой отвалился, заделываются штукатурным раствором после высыхания грунтовки. Для устранения трещин и повреж­дений применяется армирующая лента (серпянка), кото­рая накладывается на
всю длину трещины. Сначала трещи­на шпатлюется слоем 1—2 мм при помощи шпателя, причем шпатлевать следует не только саму трещину, но и близлежащий участок штукатурки. Глубокие трещины ре­комендуется предварительно немного смочить водой. Сер­пянка накладывается на щель и тщательно зашпатлевывается до тех пор, пока не перестает быть видна. • Сухие штукатурные смеси для выравнивания стен, заделки выбоин и трещин подбирают в зависимости от конструктивного материала и состояния стены. Так, при оштукатуривании в помещениях с относительной влажно­стью воздуха более 60% (ванные и т. п.) используют заме­шанные на портландцементе цементные и цементно-изве­стковые растворы. Крупнозернистую штукатурку лучше использовать для выравнивания больших трещин (шириной до 15 мм) и выбоин на поверхностях, а мелкозернистую — для созда­ния ровных, гладких поверхностей. Толщина слоя в пер­вом случае не должна превышать 5 мм, во втором — 3 мм. Для соблюдения технологии многие инструкции пред­писывают очень интенсивное и тщательное перемешива­ние раствора прямо в момент попадания смеси в воду. В некоторых случаях необходимо исключить попадание воз­духа внутрь раствора. Ошибки перемешивания ведут к появлению таких трудно устраняемых дефектов готового покрытия, как локальное неотвердение материала или его вздутие на отдельных участках. Поэтому необходимо при­бегнуть к помощи мощной низкооборотистой дрели с ка­кой-либо спиральной смесительной насадкой. Смесительную насадку следует выбирать такой длины, чтобы имелась возможность тщательно промешивать ма­териал по всей глубине и, что особенно важно, на дне сме­сительной емкости. При этом насадка с круглой лопаткой применяется для перемешивания стенных и дисперсион­ных красок, клеев, герметиков, лаков и т. д.; спиральная насадка с кольцом — для гранулированных веществ, на­полнительных смесей, штукатурки для внешних работ, составов для покрытия пола, цементов, выравнивающих смесей и т. д.; спиральная насадка с тремя ветвями, лево­сторонняя спираль — для жидких смесей с низкой плот­ностью; спиральная насадка с тремя ветвями, правосто­ронняя спираль — для тяжелых смесей, обладающих высокой вязкостью, строительного раствора, бетона, изве­стковой штукатурки, битума, эпоксидных смол и т. д.; вин­товая насадка с кольцом — для жидких материалов, грун­товочных составов, лаков, клеев, смесей, предназначенных для распыления и т. д. Как правило, смесь пригодна к использованию в тече­ние нескольких часов после приготовления. Для лучшего сохранения приготовленной смеси и защиты от пыли ре­комендуется накрыть емкость со смесью влажной тряпкой. Важный момент: кратковременно увеличить пластичность смеси можно энергичным перемешиванием, но ни в коем случае нельзя ее «омолаживать» (доливать воду после на­чала схватывания). Несмотря на кажущуюся неизмен­ность, а иногда и даже большую легкость в нанесении, та­кая, повторно затворенная смесь, практически полностью теряет свои свойства. Подробные указания по использованию можно найти в инструкции по работе с конкретным составом. Раствор наносится распылителем или вручную, а затем выравнивается стальным шпателем. Для придания особой гладкости лучше работать деревянным затирочным инст­рументом, смоченным водой. Кроме того, при жаркой погоде в течение трех дней с момента нанесения смеси штукатурку необходимо смачивать водой, чтобы избежать образования трещин.

Со временем паркетные полы изнашиваются, отдельные планки выпадают или настолько истираются, что приходится заменять их новыми. В некоторых местах образуются углубления, выбоины, следы от каблуков и другие дефекты. Для выравнивания поверхности пола паркет сострагивают рубанком и шерхебелем. При замене изношенных новые планки также сострагивают, чтобы они не выступали над плоскостью пола. Однако строжка не всегда бывает чистой, и пол необходимо циклевать. Если паркет был настлан из планок с повышенной влажностью или неправильно, между планками образуются щели. Небольшие щели расчищают и замазывают специальными замазками. Замазку на жидком стекле можно приготовить так: берут 20 частей (по объему) жидкого стекла, мелких сухих древесных опилок и сухого просеянного мела. Для подкраски добавляют сухую краску нужного цвета или смесь двух-трех красок — не более 5% массы мела и опилок. Сначала тщательно перемешивают мел, опилки и краску. Густое жидкое стекло предварительно разводят водой. Приготовляют замазку небольшими порциями и сразу же ее используют. Она быстро схватывается и прочно склеивается с паркетной планкой. Для лучшего сцепления швы расчищают от скопившейся грязи, замазку утапливают в щели на всю их глубину деревянным шпателем до уровня паркета. После схватывания выступившую наружу замазку зачищают шкуркой или срезают стамеской. Правильно приготовленная и подкрашенная замазка не отличается от паркета, особенно после его натирки мастикой. Замазка на портландцементе. Берут 5 частей портландцемента, 4 — просеянных через частое сито мелких опилок, 14 частей воды и 2 — столярного клея. Клей варят в указанном количестве воды, добавляют цемент, опилки и все хорошо перемешивают. При необходимости всыпают сухую строительную краску для подкрашивания. Эту замазку применяют подогретой до 40—50 °С. Наибольшей прочностью обладает замазка, приготовленная на эпоксидной смоле. В нее можно ввести опилки и краску для подцветки. Широкие щели в паркете забивают рейками, выстроганными или наколотыми из той же древесины, что и паркет, по длине щелей, но несколько их шире. Рейки, основание и кромки паркета смазывают столярным или синтетическим клеем или эпоксидной смолой, а затем забивают молотком заподлицо с поверхностью паркета. После высыхания клея выступившие части реек срезают остро наточенной стамеской или состругивают рубанком. Кромки зачищают и шлифуют шкуркой. Казеиновый клей применять не следует, так как он оставляет на паркете пятна. Изношенные планки на деревянных основаниях заменяют так. Осторожно вынимают их с помощью стамески так, чтобы не повредить кромки и шпунты соседних. Если планки были наклеены на мастику, то ее тщательно счищают металлическими скребками или ножом с основания и примыкающих кромок. Когда мастика удаляется плохо, ее размягчают, прикладывая нагретые металлические предметы. Если мастики мало, основание расчищают, покрывают его мастикой, вставляют планку на место и ставят на нее груз. Новые планки паркета накладывают на такую же мастику, что применялась раньше. Если мастики нужного состава нет, применяют битумную. На основание мастику наносят слоем такой толщины, чтобы при наклейке новые планки оказались на уровне поверхности ранее уложенного паркета. При ремонте нельзя допускать, чтобы мастика выступала по кромкам, так как смывать ее бензином и керосином нельзя: растворяясь в них, она впитывается древесиной и оставляет на паркете неудаляемые пятна. Устраняют ее стамеской или циклей, что весьма трудоемко. После затвердевания мастики нужно процикле-вать края планок, отшлифовать поверхности, натереть весь паркет отделочной мастикой или покрыть лаком. В том случае если выпала одна планка, а расположенные рядом с ней держатся прочно, ее можно прибить к ним тонкими гвоздями с отрезанными кусачками шляпками. Гвозди забивают под небольшим углом. Если паркет был укреплен гвоздями, то, убрав поврежденные планки, аккуратно удаляют старые гвозди, стараясь не повредить кромки и шпунты оставшихся планок. Очищают основание и кромки от пыли и грязи. Новые паркетные планки крепят гвоздями, предварительно сплющив их шляпки. Шляпку направляют по длине волокон и обязательно утапливают в толщу древесины на 2—3 мм, что предохраняет острорежущий инструмент от затупления во время строжки или циклевания. Если гвоздь не входит в дубовую или буковую древесину, в клепке просверливают отверстие по диаметру применяемого гво
здя, после чего гвоздь забить легко. Новую планку можно посадить на столярный или синтетический клей или эпоксидную смолу. Если основание паркета бетонное, в которое гвоздь забить невозможно, просверливают отверстие глубиной 50—60 мм, диаметром 4—5 мм. Из отверстия пылесосом удаляют пыль. Из древесины дуба или бука изготовляют деревянный нагель (круглую палочку) длиной на 10 мм больше глубины просверленного отверстия, но диаметром на 1 мм больше. К стороне клепки диаметр нагеля может быть на 1,5—2 мм больше. Забив нагель, его верхнюю часть срезают на уровне клепки. В отверстие в бетоне перед забивкой нагеля можно вставить тонкую щепочку, заостренную вверху. Это более надежно удерживает нагель в толще бетона. Можно влить в отверстие какой-либо клей. Ремонт щитового паркета начинают с удаления стамеской планок на стыках щитов. Затем долотом снимают щиты, удаляют гвозди и щиты маркируют, если предполагают уложить их на прежнее место. Износившиеся части поперечин обрешетки вырезают ножовкой, пригоняют по месту новые и долотом вырубают гнезда, пришедшие в негодность ригели заменяют новыми. Всю обрешетку выверяют по уровню и укладывают отремонтированные и новые щиты. Ремонт обвязок щитов заключается в выпиливании износившихся частей по длине и ширине и заготовке новых. Отпиленные на требуемые длину и ширину заготовки острогивают и фугуют. При ремонте художественного паркета особое внимание обращают на подбор плашек по цвету и слою древесины с тем, чтобы точно воспроизвести не только рисунок паркета, но и оттенки древесных пород.

Как известно, японцы очень много внимания уделяют способности воды отражать различные предметы. Это явление широко используется в декорировании окружающего пространства. На поверхности воды могут появиться различные картины, если грамотно подойти к этому делу. Рядом с водоемом установите скамеечку, которая прекрасно впишется в окружающую обстановку и вместе с тем будет являться функциональным звеном, способствуя отдыху людей. А теперь давайте разберемся в способах создания картинок на поверхности водоема. Прежде всего, с точки зрения оптики, для лучшего отражения предмет должен находиться на некотором возвышении. Соответственно, важно расположить деревья таким образом, чтобы они находились чуть выше линии пруда. Предварительно можно сделать целый ряд рисунков, чтобы определить для себя желаемый вариант. В воде может отразиться чудесное раскидистое дерево, в тени которого находится кустарник с яркими цветами. В традиционном российском варианте дерево может быть любым, в том числе и обычной садовой яблоней или дубом. Основное требование — пейзаж должен выглядеть максимально естественным, и в то же время обязательно должна присутствовать атмосфера таинственности, характерная для подлинного японского сада. Допустим, возникла необходимость создания «многоярусного» отражения. В этом случае буквально рядом с водоемом должен находиться ряд цветов, чуть выше — кустарники, затем — деревья. В первую очередь следует обратить внимание на то, чтобы при взгляде на водную гладь создавалось ощущение величия природы, гармоничной картины природного великолепия. «Живая картина» — это элемент сада, полностью повторенный на поверхности воды в зеркальном отражении. Можно рассмотреть различные варианты «картин», чтобы впоследствии остановиться на том, что более всего соответствует вкусу дизайнера. Например, воспроизвести элемент японского «сада камней», чтобы в воде отразилась интересная композиция. Японцы традиционно предпочитают необработанные камни, которые должны располагаться в беспорядке, одновременно при этом подчиняясь какой-то определенной композиции. Например, это будут своеобразные маленькие «острова», которые находятся среди ярких цветов и зелени. Таким образом в воде отражается красивая картинка, имитирующая каменную скалу, утопающую в зелени. Для того чтобы расположить камни, следует приложить свою фантазию. Возможно, кто-то предпочтет сделать композицию в виде пирамиды, где основание будет широким, а верх — постепенно сужаться. Можно сделать несколько «скал» среди деревьев, расставив все в строго упорядоченной геометрической композиции. Очень интересным решением будет искусственно созданный водопад, отражающийся в воде. Движение струй, освещенных солнцем, создаст нужный колорит, и при этом окружающие деревья, кусты и цветы очень удачно впишутся в единую композицию. Разумеется, при этом возникает вполне закономерный вопрос — каким должен быть водопад? Оптимальные размеры водопада должны соответствовать размерам сада, чтобы детали обстановки гармонично сочетались друг с другом. Водопад лучше всего установить чуть поодаль береговой линии, чтобы на некотором отдалении можно было любоваться открывающимся видом. Водопад — это обыкновенный фонтан, струи которого направлены сверху вниз. Сама конструкция фонтана зависит от выбора дизайнера, можно использовать обыкновенную статую, подведя к ней воду. Например, статуя дракона создаст впечатление мистической обстановки, вода может выливаться из пасти дракона и уходить по специально созданному каналу. В некотором отдалении от водоема можно установить беседку, утопающую в зелени. Размеры беседки должны гармонировать с размерами водоема, чтобы не создавалось впечатления громоздкости и неестественности. Разумеется, если пруд небольшой, беседка должна быть столь же миниатюрной. Беседку можно выполнить из необработанных камней или дерева, благодаря чему она будет казаться природным образованием. Эффектно и весьма оригинально будет смотреться беседка, выполненная в форме пещеры. В данном случае конструктивные части придется закрепить бетоном, глиной или другими подручными материалами. А вот со стороны все должно выглядеть так, будто природа сама позаботилась об этом и создала столь интересное сооружение. Возле беседки расположите высокие раскидистые деревья, так, чтобы она пряталась в тени их ветвей. А можно установить беседку таким образом, чтобы она находил

Стоимость двери определяется не только ценностью материала или качеством древесины, но и дизайном. Если приглянувшаяся модель украшена резными филенками (филенка — тонкая доска или фанера, вставленная в дверную раму), зеркальными или стеклянными вставками, витражами, дорогой фурнитурой (ручкой, замком, фиксатором), то цена на комбинированную дверь из шпона ореха может сравняться со стоимостью двери из массива, например, дуба. Качественные замки и защелки, способные выдержать интенсивную эксплуатацию, не могут быть дешевыми, поэтому избегайте китайской, турецкой, сирийской и пр. продукции (остановите свой выбор, например, на итальянских или испанских замках). Петли бывают двух типов — универсальные и обычные (левые и правые). Универсальные петли имеют около восьми трущихся плоскостей, а у обычных петель их всего две. Следовательно, скрипят универсальные петли намного больше. Этот недостаток в некоторых моделях универсальных петель устраняют, размещая в них два или более подшипника, что увеличивает их цену. Иногда подобные петли с подшипниками настолько чувствительны к малейшим отклонениям от вертикали, допущенным при установке дверной коробки (достаточно даже нескольких миллиметров), что дверь начинает закрываться или открываться сама собой, под собственным весом. Кроме того, недорогие универсальные петли, которыми изобилуют отечественные рынки, имеют тенденцию терять со временем нижнюю фигурную гайку. Бывает, что ремонт в квартире еще не закончен, а половины этих гаек уже нет. Можно выйти из положения, если сразу после установки дверей фигурные гайки снять и поставить обратно после окончания ремонта, смазав резьбу каким-либо клеем (например, ПВА или «Момент»). Напрашивается вывод, что обычные петли более предпочтительны. Внимательно выбирайте левые или правые петли. Например, для отечественных или шведских моделей подходит принцип: какой рукой открываете дверь на себя (левой или правой), такие нужны и петли. А вот в Испании, Италии, Израиле все с точностью до наоборот: где у нас левая петля, у них — правая. Следовательно, отправляясь в магазин за петлями, набросайте на бумаге план квартиры с открытыми дверями, а продавцы помогут подобрать то, что вам нужно. Как показывает опыт, для надежной навески двери достаточно двух петель, каждая из которых крепится к дверной коробке и к двери тремя или четырьмя шурупами-саморезами (лучше брать стальные анодированные). А вот петли следует приобретать не анодированные (то есть с покрытием), а латунные — например, испанские или немецкие.

Как известно, прототипом японского сада является сад китайский, однако основные компоненты восприятия этих садов сильно различаются. Пожалуй, наиболее выделяющимся элементом сути японского сада является его миниатюрный ландшафт, в создании которого японцы достигли известного мастерства. Конечно, со временем японский сад претерпевал изменения, но невзирая на это, основной его мотив был сохранен. Каждый элемент современного японского сада заключает в себе ту или иную традицию. Дизайн садов, как и современных жилых домов, в Японии сочетает традиции с совершенными технологиями. Национальные черты японского характера удачно взаимодействуют с мировыми достижениями цивилизации. Вот почему японские сады поражают воображение одновременно своим символизмом и благоустроенностью. Красота и обособленность японского сада заключаются, прежде всего в двух элементах. Это миниатюризация и символизм. Сочетание этих составляющих и создает то впечатление, которое присуще японскому саду. В минимальных рамках запечатлеется весьма значительная картина, гигантский ландшафт, воспроизведение которого в натуральную величину было бы сопряжено с известными трудностями. Японский сад предполагает целостность восприятия, в котором должны быть задействованы все человеческие чувства, но желание рассмотреть сад с точки зрения логики и расчета не должно возникать при первом взгляде на него. Японский сад создается на основе двух качеств, объединение которых достигается за счет известного мастерства. Художественное оформление необходимо проводить таким образом, чтобы оно было максимально правдивым, то есть соответствовало природной сути. Вычурность и помпезность отсутствуют в настоящем японском саду, который строится на основе символизма, составляющие которого развивались в Японии на протяжении столетий. Все составляющие японского сада подчиняются тем правилам, по которым он создается. Можно поговорить конкретно о каждом элементе, однако при этом не стоит забывать о необходимости его естественного сочетания с остальными предметами, расположенными в японском саду. Основными компонентами японского сада являются следующие элементы. Растения должны представлять собой миниатюрные копии взрослых деревьев, их выращивание является настоящим искусством, доведенным японскими мастерами до совершенства. То же самое можно сказать и об изготовлении предметов искусственного оформления японского сада, стилизованных под старину. Лампы, фонари, скамейки, скульптуры и даже обыкновенные каменные глыбы выглядят не просто старыми, а даже древними предметами, несмотря на то что на самом деле таковыми не являются. Причем каждый элемент, расположенный в японском саду, является его неотъемлемой частью и совершенно необходим для целостного восприятия композиции. Несмотря на то что японские сады порой возводятся на площади, равной лишь нескольким квадратным метрам, они тем не менее включают в себя все необходимые элементы, такие как искусственный водоем, «старинные» камни, карликовые деревца, прочие растения и каменные дорожки. Классические японские сады заключают в себе принадлежность какому-то основному элементу, и в соответствии с этим они и создаются. Так, различают японские сады камней, мхов, воды, молодой сосны. Если охарактеризовать суть этих садов в нескольких словах, то они создаются скорее не с целью эстетического любования, а для созерцания божественной бессмертной пустоты и приобретения в душе основных форм ее понятия — именно в этом заключается суть настоящего японского сада. У европейцев же несколько иное восприятие — они обращают внимание, прежде всего на внешнюю оболочку, поэтому создание японских садов им не всегда удается. Создатели японских садов стараются выразить в своих творениях ту мысль, которая является наиболее ярким мотивом японской религии вообще. Синтоизм, как основной вид религии, учит тому, что божества являются неотъемлемой частью земного мира и находятся не вдалеке от человека, а сопровождают его постоянно. Точно так же, то есть непрерывно, происходит и взаимодействие с ними, которое является вполне доступным, однако это не снижает ни его действенности, ни божественности. Не только синтоизм, но и буддизм находит отражение в философии японского сада. Смысл буддизма заключается в стремлении к просветлению и счастливому озарению, отрыве от печальной реальности. В качестве средства для достижения этого стремления могут выступать японские сады, в основном сады кам

Приступая к обустройству своего жилья, мы хотим сде­лать каждую его часть максимально удобной и красивой. Причем с непременным учетом функциональности того или иного помещения. Гостиная — для совместного отдыха и приема друзей, спальня — для спокойного сна, детская, где удобно будет и играть, и учиться. Мебель, покрытие стен, потолка и пола, всевозможные аксессуары — имен­но эти вещи служат необходимой «начинкой» наших ком­нат, придавая им те или иные специфические черты. А что же ванная комната и туалет? Ведь именно по их состоя­нию, говорят, стоит судить о женщине как о хорошей хо­зяйке. Но представим себе «классический» санузел, который представляет собой цельную асбоцементную коробку, втиснутую в комнату при строительстве дома. Что мы ви­дим? Ванна унылого вида 1,7 х 0,75 м, стандартная недо­рогая сантехника, убогая кафельная плитка с грязными швами и трещинками, ржавые водопроводные трубы, по­крытые неровными слоями масляной краски зеленого или синего цвета, с текущими кранами магистрали, жалкого вида канализационные трубы, все в ржавых потеках, элек­трика отсутствует как таковая, сантехнические двери — стандартные для ванных помещений (1,9 х 0,6 м), на полу — грязненькие (потому что неровный пол) коричне­вые плиточки, побеленный водоэмульсионкой потолок, глядя на который хочется плакать, и, наконец, змея допо­топного полотенцесушителя на стене. Знакомая картина, не так ли? С чего же начать ремонт ванной комнаты? Прежде все­го, следует прикинуть объем работ. Ключевыми здесь яв­ляются следующие вопросы: Как правило, перепланировку делают для увеличения площади помещения. Такая перепланировка обычно дает прибавку площади в один квадратный метр и больше. Кро­ме того, есть еще два положительных момента. Во-первых, вновь построенные стены будут строго вертикальны и не­много толще тех, что были до перепланировки. Следова­тельно, двери также будут стоять строго вертикально, а толщина дверной коробки будет равна толщине стены. Во-вторых, после удаления нижней плиты у сантехнической кабины в ванную и туалет можно будет поставить стандартные двухметровые двери, причем они будут находиться на том же уровне, что и все остальные. Однако существуют определенные ограничения на рас­положения санузлов, поэтому ни одна строительная орга­низация, имеющая лицензию, не возьмется за выполнение перепланировки без согласований. Если вы решили вы­полнить такого рода работы самостоятельно или с привле­чением шабашников, все равно следует оформить необхо­димые документы. Ведь даже если никаких нарушений допущено не будет, ваша квартира все равно не будет счи­таться юридически «чистой». В любой момент ваше нару­шение может быть обнаружено. Чаще всего это происхо­дит по заявке соседей. К тому же, перепланированную без согласования квартиру вы уже не сможете продать, обме­нять, подарить. Любые сделки вообще станут невозмож­ными до тех пор, пока квартира не будет восстановлена в исходном виде. А это означает, что в итоге вы потратите куда больше, чем сэкономите на регистрации. Практическая реализация ваших планов должна прохо­дить в следующей последовательности. Ну вот, пожалуй, и все. На этом ремонт санузла будет закончен.

В первую очередь следует на полу красящим шнуром выполнить разметку: показать положение внутренних стен, от них с помощью отвеса перенести метки на те стены помещения, к которым будет примыкать перегородка. Чтобы облегчить монтаж и сделать его безошибочным, нужно специальным трафаретом и пульверизатором с краской на полу наметить места установки опор, толщину и вид гипсокартонных панелей, дверные проемы (рис.). Перед установкой направляющих и стоечных профилей следует прокладывать полиуретановую или пеноре-зиновую ленту, а если такой ленты нет, то силиконовый герметик (рис.). В зависимости от конструкции здания металлические профили крепят ко всем строительным элементам с помощью шурупов с шагом не более 1 м, причем каждый профиль следует закреплять не менее чем тремя дюбелями. При монтаже гипсокартонных панелей их нужно держать вертикально, тщательно подгонять друг к другу, а затем крепить к каркасу саморезами. При этом нужно следить, чтобы не было деформации панелей. Привинчивать гипсокартонную панель начинают от верхней и нижней части, двигаясь к середине. Как правильно располагать листы в перегородке, показано на рис. При креплении листов шурупы располагают на расстоянии 25 см один от другого. Если обшивка буде тдвухслойной, то расстояние между шурупами в первой обшивке увеличивается на 1/3.     Кроме этого, при монтаже все горизонтальные швы в обязательном порядке смещают один относительно другого по высоте. В случае, когда горизонтальные швы получаются при монтаже однослойной обшивки, то они должны располагаться на металлическом профиле. Правильное вхождение шурупа в гипсокартонную панель — под прямым углом; глубина проникновения в металлический профиль каркаса — не менее 10 мм (рис.). Головки саморезов следует заглублять в панель на расстояние не менее 1 мм, не повреждая при этом картона. Если при монтаже шуруп деформировался или был ошибочно размещен, его нужно удалить и заменить новым. Новые отверстия под шурупы должны располагаться на расстоянии не менее 5 см от старых. На рис. 73 показано правильное расположение шурупов в конструкции перегородки. Следует соблюдать несколько несложных правил. Закрепленные гипсокартонные панели должны плотно, без зазоров, прилегать к металлическому каркасу. Шурупы должны находиться от края листа на расстоянии не менее 10 мм. При этом при креплении двух листов на одной стойке шурупы в двух смежных вертикальных рядах должны быть смещены по вертикали не менее чем на 15 мм.   При двухслойной обшивке крепление листов первого слоя допускается с шагом шурупов, увеличенным на 1/3. В перегородках с трехслойной обшивкой шаг шурупов должен быть: для первого слоя — 750 мм, для второго — 500 мм, для третьего — 250 мм. Торцевые стыки листов первого слоя должны быть смещены относительно стыков листов второго слоя не менее чем на 400 мм. В перегородках с трехслойной обшивкой листы третьего слоя закрепляются на листах второго слоя шурупами длиной 22 мм. Стыки панелей с фальцевой кромкой монтируются без зазоров, а с прямой кромкой — с зазором в 5—7 мм. Стыки на торцах должны быть смещены по вертикали не менее чем на 400 мм. Между обшивкой и потолком следует делать зазор в 5 мм, а между обшивкой и полом — в 10 мм. На наружных углах, образованных панелями, где возможны ударные нагрузки, нужно монтировать защитные угловые профили. В местах стыковки гипсокартонных панелей с потолком и стенами необходимо прокладывать разделительную ленту. Электропроводку прокладывают в пустотах стены между гипсокартонными панелями. Эту операцию выполняют таким образом, чтобы изоляция не повреждалась об острые края обрезанной стали каркаса или шурупами при креплении листов. Из-за этого нельзя прокладывать провода и кабели в середине между стояками. Их следует размещать перпендикулярно к стоякам в специально проделанных для этой цели отверстиях. Если в соответствующих местах устроить выемки, то можно быстро и качественно проложить кабели в пустотах стены между гипсокартонными панелями. Предоставлено: магазином стройматериалов Строй-Март.ru

Если в помещении была выполнена дополнительная звукоизоляция пола, то в квартире будут обеспечены комфорт и тишина, что особенно важно, когда на нижних этажах проживают больные или пожилые люди. Уровень передаваемого шума во многом зависит от массивности перекрытия (чем выше массивность, тем ниже уровень шума в соседнем помещении). Зависимость уровня шума от массивности перекрытия показана в табл. Конечно, хорошо просто увеличить массивность перекрытия и таким образом решить проблему уровня шума. Но увеличение веса перекрытия заставит во многом изменить практически всю конструкцию здания, т. е. усилить несущие элементы. Это значительно увеличит расходы на материалы. В фирме «Кнауф» нашли простое решение проблемы уровня шума. Это решение, которое сэкономит деньги, сократит общие затраты на строительство и сохранит здоровье жителей. Суть решения состоит в том, чтобы изолировать источник шума от перекрытия, колебания которого и становятся причиной шума. Существует два пути: либо не допустить возникновения колебаний, либо ослабить силу, возбуждающую их. В системах «ТИГИ Кнауф» для изоляции источника шума используют слой пенополистирола толщиной 20—30 мм, эластифицированного при устройстве наливных и обычного при устройстве сухих полов. Такая система звукоизоляции широко применяется в Австрии, Франции, Германии, Швейцарии и во многих других странах, где заботятся о здоровье человека и стараются экономить средства на строительство. В нашей стране эта конструкция была одобрена специалистами и названа «раздельные полы». Если хочется получить качественные полы и при этом значительно снизить уровень шума, то следует придерживаться некоторых требований при устройстве раздельных полов: в случае, когда устраиваются наливные полы, то необходимо использовать предлагаемые «ТИГИ Кнауф» звукоизоляционные плиты из эластифицированного пенополистирола ПСБ-Э. Он представляет собой прокладочный материал, изготовленный из плит пенополистирола ПСБ марки 25 ГОСТ 15588—86, предварительно нарезанные на необходимую толщину с последующей механической обработкой давлением; «ТИГИ Кнауф» выпускает также специальные комбинированные панели, применение которых позволяет значительно снижать уровень шума. Сборный комбинированный пол, который является разновидностью сборных полов, выполняется из комбинированных панелей с теплоизолирующим слоем из пенополистирола (рис.). Комбинированная панель для сборного пола представляет собой несущий элемент пола с подклеенным к нему слоем из пенополистирола. Несущий элемент, в свою очередь, — это конструкция, состоящая из двух гипсокартонных листов толщиной 10 мм, смещенных относительно друг друга в двух взаимно перпендикулярных направлениях на 50 мм и склеенных между собой. Масса такой панели составляет 18 кг. Используется панель в помещениях жилых, общественных и производственных зданий с сухим, нормальным и влажным режимом. Наиболее широко такого рода панели применяют в ремонтируемых зданиях, а также при реконструкциях. Прежде чем укладывать сборный пол, необходимо осмотреть основание. Если неровность на основании незначительная (примерно 10 мм) то ее выравнивают наливной шпаклевкой (шпаклевка 415 «Кнауф»). Если неровности более 10 мм, то в состав шпаклевки обязательно вводят наполнитель, в качестве которого может выступить промытый и высушенный крупнозернистый песок. Для выравнивания основания можно также использовать це-ментно-песчаный раствор или сухую засыпку. Предварительно на основание укладывают полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм с нахлестом соседних полотен не менее чем в 20 мм. На примыкающие стены пленку заводят на высоту монтируемого пола. Если для выравнивания была использована сухая засыпка, то пленку укладывают в обязательном порядке. Чтобы звуковые волны не распространялись от сборного пола и не передавались стенам, а через них не попадали в помещение, вдоль стен укладывают кромочную ленту из минеральной ваты или полимеров. Эту ленту перед укладкой декоративного покрытия обрезают заподлицо с поверхностью. Благодаря тому что на панели имеются опорные выступающие края, монтаж сборного пола осуществляется быстро и качественно, поверхность получается ровной и без уступов. В тех местах, где панель контактирует со стенами, выступающий край отпиливают ножовкой. Монтаж панелей начинают у стены, которая противоположна двери, и ведут укладку панелей слева направо. Это дает возможность с
вободно перемещаться по комнате, отпадает необходимость без надобности лишний раз наступать на уже уложенные панели. Также этот способ укладки дает наиболее надежное соединение панелей в области дверного проема. Если в качестве выравнивающего слоя была использована сухая засыпка, то можно укладывать панели и в другом направлении — у стены с дверным проемом, ведя монтаж слева направо. При этом не будет нарушаться слой засыпки, что непременно случится при передвижении к противоположной стороне. Для того чтобы снизить количество отходов, необходимо каждый новый ряд начинать с укладки отрезанной по месту части последней панели предыдущего ряда. При этом следует смещать торцевые швы в соседних рядах на 50 мм. Перед укладкой панели на выступающие края в области стыка обязательно нужно нанести клей «Стиропорклебер». Начиная со второго ряда, следует выполнять дополнительное крепление соседних панелей с помощью шурупов TN25 (по три — с торцевой, по четыре — с продольной стороны). Впоследствии стыки панелей нужно зашпаклевать. Если обрезанными краями панели образован прямой стык в проеме двери, то в соприкасающихся панелях выбирают пенополистирол под планку из дерева или ДСП шириной не менее 10 см. Панели скрепляют на планке клеем или шурупами TN35. Предварительно под планку подкладывают полосу соответствующего размера, вырезанную из пенополистирола. В случае, когда укладка панелей производится на трубы, также нужно сделать выборку пенополистирола. Перед укладкой трубы оборачивают минеральной ватой. После того как закончена укладка панелей, в течение 4 ч пол эксплуатировать нельзя. Это время нужно, чтобы схватился клей. Для обеспечения поверхности пола большей прочности, ее покрывают самовыравнивающейся шпаклевкой 415 «Кнауф» толщиной 2 мм. Когда закончен монтаж пола, можно по уложенным листам гипсокартона устраивать перегородки. Это делается по той же технологии, которая предусмотрена в общем случае установки перегородок. Каким образом крепят перегородку к полу, показано на рис. Если под сборным полом имеются инженерные коммуникации, то их обязательно изолируют минеральной ватой (рис.). В табл. даны некоторые технические характеристики сборного основания из элементов пола. Технические характеристики сборного основания из элементов пола

Плиты «Кнауф Суперпол» используют для подготовки основания для любого типа напольных покрытий, т. е. линолеума, паркета, керамической плитки, коврового покрытия и пр. Плиты укладывают на выровненные деревянные или железобетонные перекрытия. Перед укладкой плиты выдерживают в помещении не менее 10 ч для акклиматизации, а монтаж ведут при температуре воздуха не ниже 10° С. Между собой плиты соединяют клеем, изготовленным фирмой «Кнауф». Фальцы плит промазывают клеем, укладывают на место и скручивают их шурупами для ГКЛ. Шурупы служат для надежной фиксации плит до отвердения клея (рис.). После того как клей окончательно высохнет, можно начинать укладку покрытия. Если основание под полы в помещении неровное, то следует устраивать полы на выравнивающем слое сухой засыпки (рис.). После того как окончены все строительные и монтажные работы в помещении, проведены испытания систем отопления и водоснабжения, можно приступать к устройству полов. Сначала следует очистить основание, убрать все неровности, замазать трещины и зазоры между плитами, заделать места сопряжения перекрытий и стен, а также перегородок. Толщина выравнивающей засыпки определяется по требованиям СНиП II—12—77 «Защита от шума. Нормы проектирования». Кроме этого, толщина засыпки зависит от выбранного теплового режима и физико-механических характеристик основания. Основание пола всегда нужно размещать выше уровня отмостки здания и зоны опасного подъема грунтовых вод. Если структура грунта нарушена, его следует уплотнить. Система сборных оснований полов на выравнивающем слое сухой засыпки содержит в себе: разделительный слой, роль которого играет полиэти леновая пленка, если основание бетонное, и парафинированная или битумная бумага, если основание деревянное; кромочная лента — полоса из минеральной ваты или вспененного полиэтилена толщиной 8—10 мм. Эта лента предназначена для того, чтобы сборное основание пола не соприкасалось с ограждающими конструкциями, а также для снижения уровня ударного шума, передава емого в соседнее помещение. Также кромочная лента предотвращает взаимное влияние деформаций сборного пола и несущих конструкций здания; выравнивающий (подстилающий) слой представля ет собой сухую засыпку, состоящую из специально подобранного гранулированного состава с влажностью не более  1%  (керамзитовый гравий, щебень из доменного шлака, шлаковая пемза, щебень и песок перлитовый вспученный) и величиной фракций не более 5 мм. Для улучшения тепло – и звукоизолирующих характеристик используют теплоизолирующие материалы, исходя из теплотехнических расчетов: в общем случае функции теплоизолирующих материалов выполняет сухая засыпка; основание пола состоит из малоформатных гипсокартонных плит с повышенной влагозащитой. Их поверхность дает возможность укладывать любые виды напольных покрытий; клеящий состав для соединения фальцев элемента пола. В качестве клеящих составов можно использовать только те, которые поставляет фирма «Кнауф»; винты для ГКЛ, служащие для фиксации склеенных фальцев элементов пола. Работы по монтажу сборного основания пола ведутся следующим образом: разметка уровня пола; укладка полиэтиленовой пленки на бетонное основание. Эту операцию нужно проводить, выполняя на хлест соседних полотен друг на друга не менее 20 мм. У стены пленки обязательно следует поднять выше уровня основания пола. Битумная, парафинированная или гофрированная бумага укладывается ровно на основание (на стену ее не заводят); крепление по периметру ограждающих конструкций кромочной ленты; укладка и выравнивание слоя сухой засыпки с помощью комплекта выравнивающих реек. Выравнивание начинают от стены, противоположной входу. Если толщина засыпки более 50 мм, ее уплотняют. Уплотнять за сыпку нужно и в местах соприкосновения с ограждающими конструкциями; Укладка сборного основания пола. Монтаж сборного основания пола из малоформатных плит ГКЛ В осуществляется от стены, в которой имеется дверной проем (рис.). В процессе укладки пола с противоположной стороны на слое засыпки делают островки для передвижения. На тех элементах пола, которые соприкасаются со стенами, фальцы следует обрезать. Чтобы не было отходов и ненужных обрезков, каждый новый ряд начинают с укладки остатка отрезанного элемента предыдущего ряда. Это также обеспечивает смещение торцевых стыков в соседних рядах (не менее 250 мм). Перед укладкой очередного элемента пола на фальцы соприкасающегося с ним д

Такого рода потолки — это облицовка, жестко связанная  с несущими  конструкциями  помещения.  Как и стены, потолки можно обшить панелями. Наряду с креплением панелей с деревянным брускам обрешетки, можно использовать поддерживающие металлические профили. Так как крепежные изделия обычно испытывают выдергивающие усилия, для крепления нужно применять только распорные дюбели или шурупы, а расстояние между брусками обрешетки или металлическими профилями должно быть меньше, чем для стен. Деревянную обрешетку на потолке делают в том же порядке, что и на стенах. Если вместо деревянной обрешетки применяют металлические профили, их снабжают специальными отгибами, к которым крепят панели. Последнюю панель закрепляют с помощью декоративных нагелей. Подвесные потолки Они представляют собой облицовку, закрепленную на перекрытиях специальными подвесными крепежными элементами. Уменьшение высоты помещения может быть желательно из эстетических соображений. Это обычно способствует также уменьшению расходов на отопление, особенно в тех случаях, когда поверх подвесного потолка укладывают слой утеплителя. В подвесных потолках помещений, прежде всего жилых, рекомендуется делать продухи для циркуляции воздуха при перегреве. Подвесные потолки можно устраивать на деревянной обрешетке и металлических профилях. В первом случае опорные бруски крепят на расстоянии около 60 см от потолка. Если деревянные балки перекрытия выступают из плоскости потолка, то вертикальные бруски-подвески лучше крепить к их боковым граням.   В этом случае несущая способность подвесок увеличивается. Опорные бруски, к которым крепится облицовка потолка, фиксируют к вертикальным подвескам. Если в каждой точке подвески расположить два вертикальных бруска вместо одного, а опорный брусок закрепить между ними, то несущая способность такого узла увеличивается. Еще большей жесткости можно достичь, сделав по опорным брускам сплошную обрешетку. Потолки с подвесками применяют при обшивке их гипсокартонными панелями. Сначала на потолочную поверхность наносят линии разметки крепления подвесок. Металлические подвески крепят вдоль этой линии дюбелями с шагом 80 см. Расстояние между рядами подвесок для обшивки гипсокартонными плитами составляет 42 см. Возможна конструкция с использованием подвесок регулируемой длины. К таким подвескам опорные бруски можно привинчивать с точностью до 1 мм. Жесткость конструкции и в этом случае повышается за счет использования обрешетки. В зависимости от нагрузки потолка выбирают тип подвески и определяют межосевые расстояния между ними. График зависимости веса подвесного потолка и класса его нагрузки от толщины обшивки показан на рис. По классу огнестойкости подвесной потолок должен соответствовать перекрытию. Фирмой «Кнауф» было разработано несколько схем подвесных потолков, технические характеристики которых будут соблюдены только при использовании системных компонентов этой фирмы и рекомендованных ею изделий (табл.). Конструкции подвесных потолков   *Масса указана для конструкций подвесных потолков с металлическим каркасом из ПП-профиля 28/27 и с деревянным каркасом из брусков сечением 30 х 50 мм, с обшивкой из гипсокартонных листов толщиной 10 мм в один слой. Предоставлено: магазином стройматериалов Строй-Март.ru