Школа строителя

Рассмотрим работу электроводонагревателя с точки зрения физики. На первом этапе электроэнергия преобразуется в тепло, здесь КПД зависит, в основном, от материала нагревательного элемента (от потерь электроэнергии в нем и от теплопроводности). На втором этапе тепло передается от элемента к воде (КПД зависит от площади соприкосновения элемента с водой). На каждом этапе теряется некоторая часть энергии. В зависимости от типа прибора, КПД находится в пределах 0,9-1,0. Величина КПД бойлера близка к аналогичному показателю вечного двигателя, т.е. к 1, но, к сожалению, потери все-таки есть. Именно поэтому легче сохранить тепло, чем нагреть новую порцию холодной воды. Этим накопительные системы и сильны. Чем эффективнее теплоизоляционные свойства материала, отделяющего внутренний бак от окружающей среды, и толще его слой, тем экономичнее водонагреватель. Современные бойлеры гарантируют снижение температуры воды не более 0,25 – 0,5 градуса в час и расход электроэнергии менее 1 кВт*ч в сутки в дежурном режиме. То есть в переводе на деньги – 57 копеек за сутки (17р10к за месяц), а при наличии электроплиты еще меньше. Так что искать наиболее экономичный режим при таких расценках несерьезно, так как он всегда связан с неудобствами в эксплуатации либо со значительным удорожанием водогрея. Бойлеры высокого класса поддерживают различные режимы экономии. Например, оборудование фирмы STIBEL ELTRON (серии: SNZ, HFA, SHW, SHO) обеспечивает функцию автоматического нагрева по льготному тарифу. Подогрев содержимого накопительного резервуара происходит при включенной основной ступени нагрева во время действия льготного тарифа (ночное время). В течение дня подогрев не производится. В случае необходимости путем нажатия на соответствующую кнопку можно произвести включение водонагревателя в режиме быстрого подогрева. В более простых моделях Electrolux серии SL существует режим половинной мощности, при котором оддерживается пониженная температура 55°С. Для этого в бойлере устанавливается два нагревательных элемента по 0,8 или 0,9 кВт, нажав клавишу на лицевой панели ЭВН, Вы можете включить режим экономии. Данные модели водонагревателей довольно дорого стоят. Существуют общие рекомендации по выбору и режиму работы любых ЭВН. Не следует выбирать слишком маленькие накопительные водонагреватели. При длительном режиме эксплуатации лучше использовать прибор большей емкости, но при 60°С, чем при 85°С. Температурный режим 60°С гарантирует: щадящий режим для резервуара и трубопроводов при использовании воды, насыщенной веществами, вызывающими коррозию; меньшее образование накипи, разрушающей защитный слой внутри бака; снижение потребления электроэнергии для поддержания температуры горячей воды. Особенностью национальной экономии как раз таки является не экономия электроэнергии, а продление жизни дорогостоящего бойлера. Причем чем дороже водогрей, тем ощутимее экономический эффект. Но есть и оборотная сторона медали – это увеличение объема на 30%, что, соответственно, ведет к увеличению размеров и небольшому росту стоимости ЭВН. Всем владельцам бойлеров мы предлагаем использовать такой режим, например, летом, когда часть семьи отдыхает на даче и полный объем бака не нужен. Многие фирмы пытаются увеличить полезный объем внутреннего бака. Дело в том, что при расходе горячей воды в бойлере более 80% мы начинаем испытывать дискомфорт из-за разницы температур смешиваемых слоев. Для устранения этого недостатка некоторые фирмы используют устройство в виде перевернутого блюдца, надетого на трубу подачи холодной воды непосредственно в баке, что позволяет производить комфортное, не вызывающее изменения температуры, подмешивание даже при 90-95% расходе. Какой объем действительно необходим? Среднее водопотребление по России составляет 280л в сутки. По мнению специалистов, это расточительство, и без всякого ущерба для соблюдения правил гигиены его можно сократить вдвое. Для полного удовлетворения потребностей в горячей воде в сутки достаточно 30-40 литров (5-10л для кухни, 15л для душа) на человека. Производительность водонагревателя можно рассчитать по формуле: Производительность (при температуре воды 40°С)~ Емкость бака * 2 + Емкость бака /(время нагрева / 2). Причем первая часть формулы (Емкость бака * 2), получается при первоначальном расходе полностью нагретого бака до номинальной температуры,а вторая (Емкость бака /(время нагрева / 2)) успевает нагреться при умеренном расходе горячей воды. Формула примерная, так как производительность сильно зависит от скорости расхода воды
и емкости бака. Пример расчета (емкость=80л, время нагрева=4ч). Производительность (при температуре воды 40°С) ~ 80*2+80/(4/2)=160+40 (л/ч).

Обогреватели ЭкоЛайн предназначены для быстрого и комфортного обогрева помещений с высотой потолков от 2 до 20 м. Наибольший экономический эффект дает использование длинноволновых обогревателей как основной системы отопления взамен традиционных конвективных систем в помещениях с высокимиОбогреватели ЭкоЛайн предназначены для быстрого и комфортного обогрева помещений с высотой потолков от 2 до 20 м. Наибольший экономический эффект дает использование длинноволновых обогревателей как основной системы отопления взамен традиционных конвективных систем в помещениях с высокими потолками (экономия эксплуатационных затрат до 60% и выше). Применение обогревателей для локального обогрева, например рабочих мест в производственных корпусах, существенно усиливает экономический эффект. На объектах социально-культурной сферы, ЖКХ системы длинноволнового обогрева используются, как правило, для компенсации негативной динамики работы центрального отопления с целью достижения комфортных условий в помещениях. Наконец, ряд специфических особенностей таких систем обогрева, как: экологичность, отсутствие переноса пыли, равномерный поверхностный нагрев, возможность работы в среде с высокой влажностью, потолочное крепление, простой монтаж-демонтаж, равномерное распределение температуры в помещении по вертикали и т.д. — значительно расширили сферы их применения. Многолетний опыт продвижения технологии «ЭкоЛайн» позволил выделить наиболее перспективные направления использования систем отопления, подобного естественному: заводские корпуса, промышленные цеха; складские помещения, многоярусные склады с требованием соблюдения температурной линейки; спортивно-зрелищные объекты, крытые теннисные корты и т.д.; частные коттеджи, дачи, гаражи, квартиры; медицинские учреждения, операционные, реанимационные, ожоговые центры; кассовые залы и залы ожидания ж/д вокзалов и аэропортов; АЗС, автосалоны, автомойки; торгово-выставочные павильоны, крытые рынки; административно-офисные помещения, банки, фойе театров, гостиниц, конференц-залы; развлекательные комплексы; посты ГИБДД, объекты ЖКХ; религиозно-культовые объекты и т.д. потолками (экономия эксплуатационных затрат до 60% и выше). Применение обогревателей для локального обогрева, например рабочих мест в производственных корпусах, существенно усиливает экономический эффект. На объектах социально-культурной сферы, ЖКХ системы длинноволнового обогрева используются, как правило, для компенсации негативной динамики работы центрального отопления с целью достижения комфортных условий в помещениях. Наконец, ряд специфических особенностей таких систем обогрева, как: экологичность, отсутствие переноса пыли, равномерный поверхностный нагрев, возможность работы в среде с высокой влажностью, потолочное крепление, простой монтаж-демонтаж, равномерное распределение температуры в помещении по вертикали и т.д. — значительно расширили сферы их применения.   Многолетний опыт продвижения технологии «ЭкоЛайн» позволил выделить наиболее перспективные направления использования систем отопления, подобного естественному: ЭкоЛайн — инфракрасные обогреватели для любых помещений. Обогреватели ЭкоЛайн — отопление дома и дачи. Интернет заказ, бесплатная доставка.

Для получения идеально ровной и гладкой поверхнос­ти, без чего о качественном ремонте не может быть и речи, не обойтись без шпатлевки и оштукатуренных или отре­монтированных поверхностей, а также стыков гипсокартонных листов. На конечных этапах отделки шпатлевку, как правило, шлифуют, получая в итоге безупречные сте­ны и потолки. Кроме того, в состав шпатлевок входит це­лый ряд специальных добавок, которые повышают их прочность и способность к адгезии, обеспечивают равно­мерность высыхания раствора и эластичность готового слоя. Как правило, современные шпатлевки представляют со­бой или сухие смеси, растворяемые водой, или готовые к применению пастообразные вещества. Можно классифици­ровать шпатлевки по многим критериям: по водостойкос­ти (для наружных и внутренних работ), по тонкости помо­ла (выравнивающие — груборельефные и финишные); по химическому составу (латексные, клеево-масляные, на основе ПВА, акриловые и т.д.), по составу вяжущего (шпатлевки на цементной, гипсовой, меловой и т. д. осно­ве). Существуют смеси для эластичной гидроизоляции стен и потолков во влажных и мокрых помещениях. Подбор шпатлевки происходит в зависимости от мате­риала основания. Очевидно, что бетон, штукатурка, гип­совые блоки или гипсокартонные листы имеют различные свойства и характеристики. Для оптимального сцепления, прочности и долговечности при выравнивании разных оснований необходимо предварительно загрунтовать по­верхность подходящей грунтовкой глубокого проникнове­ния. В результате возрастут не только прочность, надеж­ность и долговечность покрытия, но и сам процесс шпатлевания значительно облегчится. Цементные шпатлевки обладают повышенной влаго – и морозостойкостью. Предназначены для фасадных работ, а также для отделки ванных комнат, туалетов, кухонь и по­мещений с повышенной влажностью воздуха. Шлифовать цементные шпатлевки надо через 1—2 дня после нанесе­ния, поскольку они набирают прочность в течение дли­тельного времени и спустя месяц уже с трудом поддаются обработке. Гипсовые шпатлевки позволяют поддерживать опти­мальный климат в помещении благодаря особенности гип­са регулировать количество влаги в воздухе. Эта же особен­ность ограничивает применение гипсовых шпатлевок в помещениях с повышенной влажностью, где они разруша­ются и отслаиваются от основания. Составы на основе гипса сегодня особенно распространены. Они быстро схва­тываются и достаточно удобны в работе. Полимерные шпатлевки предназначены, в основном, для финишной отделки, но они применяются и для заделки мест сопряжения разнородных материалов, деформацион­ных усадочных швов и стыков, а также для заделки тре­щин, образовавшихся в результате впитывания влаги в поверхность. Универсальные шпатлевки являются чем-то средним между базовыми и финишными шпатлевками. Они харак­теризуются высокой прочностью и образуют ровную, од­нородную, без трещин и пузырей глянцевую поверхность белого или серого цвета, не мелятся и не сыплются, легко шлифуются. Однако имейте в виду, что хороший универ­сальный материал всегда будет проигрывать хорошему специализированному в каждом конкретном случае, а цену вы заплатите более высокую за ненужные свойства. Груборельефные, «базовые» составы, которые наносят слоем толщиной до 2,5 мм за один проход, предназначе­ны для предварительного выравнивания поверхностей. Такие шпатлевки являются основой, важнейшим элемен­том качественной подготовки перед финишной отделкой. Их главная задача обеспечить прочное надежное сцепле­ние с основанием, заполнить и выровнять все дефекты основания за один проход, а при высыхании не дать усад­ки и не потрескаться. Финишные шпатлевки служат для заделки мелких дефек­тов, трещин, царапин и при окончательном выравнивании поверхности наносятся тонким слоем — обычно не более 1 мм. Особо тонкие материалы получили название супер­финишных. Накладывать финишную шпатлевку необхо­димо в несколько слоев от 0,2 мм с промежуточной сушкой. Важно следить, чтобы общая толщина слоев не пре­высила максимально допустимого для данной шпатлевки значения. В противном случае поверхность может потрес­каться. Правильно нанесенная финишная шпатлевка по высыхании дает плотную не мелящуюся, шелковистую поверхность белого цвета, практически не требующую шлифования. Водостойкие шпатлевки подходят как для внутренних, так и для внешних работ по оштукатуренным, цементным, бетонным и т. п. повер
хностям и могут применяться в ус­ловиях повышенной влажности. Специальные шпатлевки для заделки стыков между гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами обладают хо­рошей эластичностью и высокой степенью сцепления с основой, на которую накладываются. Применяются в ка­честве финишных, чаще для подготовки гипсокартонных листов под окончательную отделку (покраску, оклейку обоями). Больше остальных подходят для работы со «слож­ными» криволинейными поверхностями. Шпатлевочные смеси приготавливаются непосредствен­но перед работой и пригодны к применению в течение оп­ределенного времени (этот показатель обусловливается со­ставом шпатлевки). Каждый производитель указывает в инструкции по применению срок годности состава с мо­мента приготовления до начала схватывания, когда его пластические свойства (способность к равномерному рас­пределению тонким слоем) утрачиваются. Наносятся шпатлевки на основание, как правило, вруч­ную — шпателем или длинной теркой (из нержавеющей стали) с двумя закругленными на конце краями. Терку надо держать под углом. Дефекты укладки можно исправ­лять после высыхания (не раньше, чем на следующий день), вытирая мелкой наждачной бумагой или абразивной сет­кой, либо добавляя материал к плоскости покрытой повер­хности. Если необходимо выравнивание в несколько сло­ев, перед нанесением следующего слоя надо убедиться в том, что предыдущий полностью затвердел и высох. • Если вы собираетесь клеить обои или покрывать сте­ны декоративной штукатуркой, а также если вы собирае­тесь красить потолок водно-дисперсионной краской, то после высыхания первого слоя шпатлевки следует нанес­ти второй слой — финишный. Повторная шпатлевка мо­жет быть нанесена непосредственно на ранее выполнен­ную, или же ее предварительно грунтуют и просушивают. Шпатлевание по грунтовке значительно легче, так как шпатлевка ложится более тонким слоем. Если выполнять шпатлевание без грунтовки по высохшей шпатлевке, та впитывает влагу из свежей порции, делает ее гуще, поэто­му она тяжелее разравнивается и накладывается более тол­стым слоем. Финишный слой наносится толщиной 3—4 мм. Раствор растирается по оштукатуренной поверхности теркой или гладилкой до толщины слоя 2—3 мм круговыми движени­ями. В тех местах, где имеются бугорки, следует увеличи­вать нажим на терку, на впадинах — уменьшать. При за­тирании раствор уплотняется. Через сутки после нанесения последнего слоя поверх­ность снова шлифуют мелкой наждачной бумагой или аб­разивной сеткой. На зачищенной поверхности не должно быть шероховатостей, царапин и других дефектов. Идеаль­ное состояние — белый, гладкий, не мелящийся лист бу­маги, естественно, при идеально ровных углах и поверх­ностях стен и потолка. Важный момент: во избежание появления трещин шпатлевание потолка следует делать со специальными стекловолокнистыми потолочными обоями, известными под названием «паутинка». «Паутинка» — рулонное нетка­ное полотно из стекловолокна, имеющее толщину 1,5—2,0 мм и обладающее сравнительно рыхлой структурой. Отдельные полотнища «паутинки» наклеиваются встык клеем для обоев из стекловолокна (обычно такие клеи но­сят название «Специальный»). Поверхность, подготовлен­ная как указано выше (дефекты заделаны, трещины зак­леены серпянкой, зашпатлеваны и обработаны наждачной бумагой), грунтуется клеем, разбавленным чистой водой на 20—30%. После высыхания грунтовочного состава на потолок валиком наносится слой клея нормальной концентрации, полотнища «паутинки» наклеиваются встык, при­катываются резиновым валиком и притираются жесткой щеткой. При работе с «паутинкой», как, впрочем, и со всеми материалами, содержащими стекловолокно, необходимо пользоваться резиновыми перчатками. Заметим, что фи­нишная отделка «паутинки» полностью исключает эмис­сию стеклянной пыли и делает применение стеклообоев абсолютно безвредным для здоровья. В старых домах с деревянными перекрытиями даже применения «паутинки» может оказаться недостаточно. В этих случаях рекомендуется полное оклеивание поверхно­сти потолка штукатурной стеклосеткой с ячейкой 2×2 мм. Технология наклеивания заключается в следующем: на поверхность потолка наносится слой шпатлевки, стекло-сетка вдавливается в шпатлевку и притирается шпателем. Излишки шпатлевки, выдавившиеся сквозь ячейки сетки, снимаются шпателем и возвращаются
в емкость для по­вторного использования. Далее поверхность шлифуется, грунтуется разведенным клеем для обоев и оклеивается «паутинкой», как описано выше. Такой «слоеный пирог» обеспечивает максимальную степень защиты от выхода трещин на поверхность потолка.

Это универсальный материал, который представляет собой прямоугольные плоские панели или листы, состоящие из гипсового сердечника, оклеенного с двух сторон специальным картоном. Последний нужен для придания большей прочности и гладкости поверхности. Гипсокартон незаменим при производстве строительно-отделочных работ: возведении межкомнатных перегородок, облицовке стен и устройстве подвесных потолков в зданиях с сухим и нормальным влажностным режимом. Если взять массу гипсокартонного листа за 100%, то 93% — это гипсовая прослойка, 6% — картонные пластины и 1% — влага и различные органические вещества. Технология изготовления гипсокартонных листов состоит в формировании из идущей по конвейерной ленте специальной массы непрерывной плоской полосы с сечением заданной формы (требуемой толщины и типа боковых кромок). Эта полоса должна быть шириной 1200 мм, состоять из двух слоев специального картона с прослойкой из гипсового теста, в которое добавлены армирующие волокна. В процессе формирования гипсокартонной полосы боковые ее кромки завальцовываются краями картона (лицевого слоя). После того как гипс затвердеет, производится резка полосы на отдельные листы, а затем сушка, маркировка, штабелирование и упаковка готовой продукции. Для изготовления сердечника используется гипс, имеющий исключительные физические и технические свойства. Материалы, в основе которых имеется гипс, обладают уникальной способностью «дышать», т. е. поглощать избыточную влагу и выделять ее в окружающую среду при ее недостатке. Строительный гипс — это минерал, имеющий зернистое, пластинчатое или волокнистое строение. Как правило, он бывает порошкообразного вида, белого цвета и легко растворяется в воде. Получают его путем обжига как природного, так и синтезированного гипсового камня. Специалисты рекомендуют использовать природныйгипс, т. к. он менее радиоактивен. Этот материал негорюч, огнестоек и имеет кислотность, аналогичную кислотности человеческой кожи; его производство и использование не оказывают вредного влияния на окружающую среду. При производстве строительных и отделочных работ используется гипс марок от Г-5 до Г-25 с нормальным временем отвердения. В строительном гипсе не должно быть посторонних примесей и избытка влаги. Этот материал применяется для выполнения отделочных работ, в стяжках при устройстве полов и т. д. Покрытием сердечнику из строительного гипса служит плотная бумага, которую называют «строительная». Этот вид бумаги обладает специальными свойствами, которых не имеет та бумага, что мы используем в быту. Подобные свойства нужны, если бумага применяется в строительстве, где необходимо учитывать погодные условия, требования прочности и др. Пароне-проницаемость и влагостойкость — непременные условия строительного материала, используемого в строительстве или отделке помещений с повышенной влажностью воздуха. Теплоизоляционные качества нужны бумаге, если она применяется для внутренней отделки помещений. Примерно десять лет назад в России еще не знали, что такое гипсокартон. А теперь практически все специалисты стройиндустрии — дизайнеры, архитекторы, строители — удивляются, как же они могли без него работать. Ведь именно этот материал дает возможность создавать многоуровневые лабиринтообразные потолки с различной подсветкой, криволинейные перегородки с многочисленными нишами, полочками и сложными фигурными отверстиями. В настоящее время на рынке строительных материалов гипсокартонные листы распространены широко. Первой данный строительный материал представила в нашей стране фирма «Гипрок». Из-за этого иногда гипсокартон называют «гипрок». Сегодня в России гипсокартонные листы изготавливаются несколькими предприятиями, лидером среди которых, безусловно, является фирма «Кнауф». Но и российские аналоги уже наступают на пятки лидеру, предлагая сопоставимое качество по умеренной цене. В международную группу «Кнауф» входит свыше 120 заводов более чем в 30 странах Европы, Азии, США и Южной Америки. В России фирма «Кнауф» впервые открыла свой завод в г. Красногорске. Этот завод выпускает строительные материалы и инструменты для полного цикла внутренней отделки помещений — от пола до потолка. Одним из крупнейших производителей гипсокартона и других гипсосодержащих строительных материалов в России является Волгоградский гипсовый завод. В связи с реконструкцией, проведенной на заводе несколько лет назад, качест
во выпускаемой продукции стало значительно лучше. По мнению специалистов, качество выпускаемых этим предприятием строительных материалов довольно близко к качеству продукции «Кнауф». Это говорит о том, что отечественная промышленность достигла достаточно высокого уровня производства такого рода материалов. Листы производства «ТИГИ Кнауф» имеют длину 2500, ширину 1200 и толщину 12,5 мм. Такого рода гипсокартонные листы используются при облицовке стен, потолков и полов в помещениях с нормальной влажностью воздуха. Также широко распространены влагостойкие гипсокартонные листы марок ГКВ, ГВЛ и ГВЛВ. Их применяют в помещениях с повышенной влажностью. Для того чтобы картон не разрушался от воздействия влаги, его пропитывают специальными составами, которые позволяют листам противостоять влаге, образованию плесени и различных грибков. Но, несмотря на принятые меры, при использовании данных листов в помещениях с повышенной влажностью необходимо устраивать вытяжную вентиляцию. Помимо этого, выпускаются гипсокартонные листы марки ГКЛО, которые применяются в помещениях с особыми требованиями по огнестойкости. В продаже можно найти гипсокартонные комбинированные панели, так называемые сандвичи (ГКП ПС). Они представляют собой гипсокартонные листы со слоем эффективного утеплителя, т. е. к листу с тыльной стороны приклеивается пенополистирольная плита. Такого рода материал используется не только для отделки помещений, но и для утепления наружных стен зданий. Панели приклеивают к внутренним поверхностям наружных стен. Марки гипсокартона обязательно указываются на листах: ГКЛ и ГКЛВ — синим цветом; ГКЛО и ГКЛ ВО — красным цветом. В нижеприведенной табл. 1 даны основные размеры наиболее широко распространенных гипсокартонных листов. Основные размеры гипсокартонных листов, имеющихся на строительных рынках России

Ванная комната — это помещение, где человек приводит себя в порядок, где он расслабляется, находясь под потоком воды в душе или лежа в теплой ванне. Он успокаивается, освобождается от нервных перегрузок. Очень важную роль здесь имеет окружающая обстановка. Ничто не должно раздражать глаз, а наоборот, должно только радовать и максимально способствовать достижению внутреннего спокойствия, душевного равновесия. Поэтому в интерьере ванной комнаты важны не только красивые и удобные сантехнические приборы, отделка стен, фактура, цвет или сочетание цветов, важны детали — наличие зеркал, шкафчиков, полочек и приспособлений для полотенец, зубных щеток. Все имеет значение, а главное, чтобы все это сочеталось между собой по форме и цвету. Главный недостаток большинства наших ванн — это их небольшие размеры, вследствие чего очень усложняется поиск творческих решений. Тем не менее, определенные дизайнерские находки создадут дополнительные удобства и внесут заметное разнообразие в интерьер ванной комнаты. Цвет в создании интерьера послужит отправной точкой, так как именно он создает настроение и визуально меняет размеры помещения. В частности, если площадь ванной комнаты невелика, используйте в отделке светлые, ненасыщенные тона. Это сделает пространство более открытым и воздушным. Используя на разных стенах разные краски, вы уменьшите пространство большой комнаты, и она станет более уютной. Глубокие цвета и насыщенные оттенки лимонного, алого, бежевого, цвета красного дерева, розового или медного помогут создать здесь своеобразную тихую гавань для отдыха. А цвета прозрачного раннего утра — серебристый, небесно-голубой, кремовый, персиковый как бы озаряют комнату светом, создавая хорошее настроение на весь день. А вот белый цвет, который многие считают наиболее приемлемым для подобного рода помещений, не должен доминировать. Белоснежные настенные, напольные и потолочные покрытия, сантехнические аксессуары могут создать ощущение больничной операционной. Поэтому желательно заполнить пространство либо нейтрально, бледно и однотонно, либо бодряще. Предпочтительна комбинация теплых и холодных тонов. Окраска керамической плитки и сантехники не обязательно должны совпадать, наоборот, если они удачно контрастируют, это выглядит весьма привлекательно. Следует иметь в виду, что цвета пола и стен не должны совпадать. Можно без особых проблем подобрать светлые отделочные материалы для стен, а темные — для пола, или наоборот. Вариантов множество, выбрать есть из чего, и не бойтесь экспериментировать, комбинируя различные цвета. Главное, чтобы в интерьере преобладали один или два тона, а другие цвета только дополняли общую картину. Кстати, профессиональные дизайнеры советуют рассматривать интерьер ванной, учитывая стили и цветовые решения интерьеров квартиры или дома в целом. Но это не значит, что все комнаты, включая и ванную, следует выдерживать в одной цветовой гамме. Вполне допустимо сделать ванную комнату этаким ярким контрастным «всплеском» цвета на фоне прозрачно-светлого интерьера остального пространства. Что касается планировки и размещения сантехники, то здесь приходится учитывать расположение стояков, разводку труб горячей и холодной воды. Наиболее жесткая привязка — унитаза к канализационному стояку. Обычно эту часть зашивают в короб довольно непритязательного вида. Если стояк уже существует, то лучше его не только спрятать, но и использовать максимально рационально, например, упрятать в него бачок. Все большую популярность приобретают современные модели унитаза с устройством глубокого смыва, который крепится прямо к стене — это так называемая система инсталляции. При таком решении образуется дополнительное свободное пространство, и до самого дальнего уголка ванной можно добраться без труда. К тому же подобная технология помогает содержать пол в чистоте. При перепланировке диапазон решений значительно расширяется, а в результате правильной установки сантехники даже можно выиграть часть полезной площади. Современная сантехника позволяет располагать раковины и унитазы на одной невысокой перегородке с разных сторон, что порой обеспечивает экономию места и функциональное зонирование санузла. Перегородка может разделять также ванну и раковину, раковину и душевую кабинку, которая таким образом надежно изолируется. Главное же достоинство подобной перегородки в том, что она скрывает в себе систему трубопроводов. Монтаж трубопрово

Разнообразная продукция фирмы КНАУФ хорошо известна архитекторам, строителям и дизайнерам всего мира. Она успешно используется в современных проектах, как во внешней отделке зданий, так и при оформлении внутренних интерьеров. Комплектные системы КНАУФ каждый год пополняются инновационными разработками. Цементная плита «Аквапанель» была специально разработана специалистами фирмы KNAUF USG Systems для индивидуального и индустриального строительства, и уже нашла широкое применение на строительных объектах в Европе. «Аквапанель» предлагает архитекторам и строителям надежную альтернативу кирпичным и бетонным конструкциям для внутреннего применения. «Аквапанель» (AQUAPANEL Cement Board) — это универсальный листовой отделочный материал прямоугольной формы толщиной 12,5мм, состоящий из сердечника на цементной основе с легким минеральным заполнителем, армированного с обеих сторон стеклотканной сеткой. «Аквапанель» выпускается двух видов — «Indoor» (внутренняя) и «Autdoor» (фасадная). Все виды «Аквапанелей» водостойкие и являются современной альтернативой традиционным материалам при внутреннем и наружном использовании. «Аквапанель фасадная» рекомендуется к применению в системах вентилируемых фасадов, отделке цоколей, а также при каркасной конструкции зданий и сооружений. «Аквапанель фасадная» является готовой ровной основой для покрытия любыми отделочными материалами и отличается повышенной стойкостью к экстремальным погодным условиям. Благодаря армирующей сетке «Аквапанель фасадная» может гнуться с радиусом кривизны до 3 м., что позволяет применять ее на криволинейных поверхностях и понижает возможность ее перелома при монтаже и переносе. Размеры «Аквапанели фасадной» — 900х2400х12,5 мм. «Аквапанель внутренняя» — это надежная основа для любого покрытия, в том числе и облицовоч-ной плитки. Ее стихия — помещения с постоянной влажностью более 85% (душевые, бассейны, сауны, бани). В качестве связующего для производства «Аквапанели» применяется портландцемент, который позволяет ей выдерживать высокую влажность, перепады температуры, открытый огонь. Крепление «Аквапанели» осуществляется шурупами к металлическому или деревянному каркасу. Каркасные системы для «Аквапанели» практически идентичны системам для КНАУФ-листов. «Аквапанель внутренняя» имеет прямую кромку, благодаря чему панели не только крепятся шурупами к каркасу, но и склеиваются между собой клеем «Аквапанель — клей для швов», что дополнительно повышает качество швов. Размеры «Аквапанели внутренней» — 875х1200х12,5 мм. «Аквапанель» очень удобна при монтаже благодаря легкости раскроя. Раскрой производится ножом путем надреза стеклотканной сетки и отлома по месту надреза. Благодаря этой способно-сти, затрачиваемое время для устройства ограждающей конструкции или перегородки намного меньше, чем возведение ее, например, из кирпича. «Аквапанель» является материалом с длитель-ным сроком службы, кроме того, обладает значительными преимуществами с точки зрения звуко-изоляции и противопожарной защиты. Не стоит думать, что «Аквапанель» это конкурент КНАУФ-листа и КНАУФ-суперлиста, наоборот, этот продукт дополняет их, например, в каркас-ных конструкциях зданий, и закрывает собой пробел в позиции фасадных листовых материалов товарной линейки КНАУФ.

Фунламент – слово и понятие, мгновенно вызывающее у каждого ассоциацию с чем-то прочным, основательным и незыблемом. Для того чтобы опора вашего дома надежно служила ему от первых и до последних его дней, прежде чем начинать строительство, сначала нужно определиться по следующим пунктам. 1. Какой дом вы планируете возвести (материал несущих стен, размеры, этажность). Какую нагрузку соответственно должна будет нести опора вашего дома, и каким физико-механическим свойствам стен должна она будет соответствовать. 2. Каким должно быть основание здания под фундамент 3.. Какие виды фундаментов подходят для вашего строительства, исходя из первых двух пунктов. 4. Отделка фундамента – важная составляющая. Она не только придаст особую декоративность вашему проекту, но и дополнительно защитит фундамент от агрессивного воздействия внешней среды. Возведение фундамента – дело непростое. Существует множество строительных технологий, важно не ошибиться и выбрать тот вид фундамента, который оптимально подходит конкретно для вашего дома. Конечно, ответственность за это должна ложиться на плечи архитектора и проектировщика, но основные понятия не мешает знать и самому домовладельцу, чтобы «не кусать локти», когда по стене зазмеится предательская трещина, а строителей уже и «след простыл»! Основание здания Основание здания может быть естественным и искусственным. Естественное основание – это то, на чем фундамент закладывают, ничем его не укрепляя. Если его укрепляют (например, подсыпая песок – «подушку»), то это искусственное основание. Наиболее хорошим основанием является однородный грунт: он равномерно осаживается, и здание стоит на нем более устойчиво. Различают следующие основные грунты основания. Скалистые грунты надежны, прочны, не размываются, не вспучиваются, не промерзают. Закладывать фундамент можно прямо на его поверхности. Хрящеватые грунты (хрящ, гравий, обломки камня) не сжимаются и не размываются. Фундамент следует закладывать на глубине не менее 50 см – независимо от глубины промерзания грунта. Песчаные грунты легко вынимаются, легко пропускают воду, значительно уплотняются под нагрузкой и незначительно промерзают. Фундамент можно закладывать на глубине от 40 до 70 см. Глинистые грунты способны сжиматься, размываются, а замерзая – вспучиваться. Если грунты находятся во влажной среде (близкое нахождение грунтовых вод, болота), фундамент надо закладывать на расчетную глубину промерзания. Суглинки и супеси – это смеси из песка и глинистых частиц. Суглинки содержат от 10 до 30% глинистых частиц, супеси – от 3 до 10%. Во влажных грунтах глубина заложения фундамента должна быть не менее расчетной глубины промерзания. Глубина заложения фундамента зависит от вида грунта, глубины его промерзания, уровня грунтовых вод. Все это можно проверить, отрыв колодец-шурф глубиной 2-2,5м. Закладывать фундаменты рекомендуется ниже глубины промерзания грунтов. Средняя глубина промерзания грунтов в Ленинградской области – 140 см. Подготовка участка под фундамент На выбранном участке прежде всего снимают растительный слой на глубину 15 см, затем всю площадь выравнивают. Намечают место расположения фундамента и осуществляют его разбивку. Разбив место под фундамент, приступают к выемке грунта и рытью траншей. Виды фундаментов Надежность фундаментов во многом зависит от применяемых для его изготовления материалов и хорошей гидроизоляции. Фундаменты могут быть ленточными (непрерывными), «плавающими» (в виде единой плиты) или столбчатыми в виде отдельных столбов.Материал для изготовления фундаментов может быть самым разным, но обязательно прочным. Ленточный фундамент Фундаменты ленточные бывают бутовыми (сложенными из камней), бутобетонными (с заполнителем из скола камня из карьеров, щебня, гравия, кирпичного боя и т.п.), песчаными (только под небольшие одноэтажные дома, с выведением над траншеей с песком по щебню двух-трех ярусов кирпичной кладки). Остановимся поподробнее на устройстве монолитного малозаглубленного железобетонного фундамента. Такое решение позволяет сочетать относительную дешевизну с очень хорошими практическими результатами. По периметру фундамента выкапывают траншею глубиной 30 см и шириной 40 см. Через определенные промежутки по всему периметру фундамента выкапывают углубления (50-60 см) под будущие опорные сваи. В отрытой траншее устраивают песчаную подушку (как обычно под фундамент) высотой 15-20 см. Затем по периметру траншеи уст

Приступив к настилке ламинированного паркета, необходимо убедиться, что основание для него ровное и сухое. Ламинат можно укладывать на клееный пол из ПВХ, линолеум. Старые ковровые покрытия следует удалить. Для уменьшения шума от контакта прежнего покрытия с ламинатом между ними кладут слой мягкой пенополипропиленовой прокладки или коврово-фетровой бумаги. На полы из бетона межэтажных перекрытий, фундаментные полы, а также везде, где защита от влаги недостаточна, дополнительно кладут слой полиэтиленовой пленки (0,2 мм) или подложку из вспененного полиэтилена. Ламинат стелют в «плавающем» состоянии — на достаточное количество клея (0,5 л клея ПВА для пола на каждые 12 м2), доски склеивают по гребню и пазу без фиксации к черному полу. Перед укладкой нераспакованные пачки лами-нат-панелей необходимо выдержать в течение 24— 28 часов при температуре воздуха +18 «С и относительной влажности не выше 75%. Ламинированный паркет настилают после окончания всех строительно-монтажных, санитарных и электротехнических работ, а также отделочных работ, включая окраску поверхностей и оклейку стен и потолков обоями. Укладку начинают от окна комнаты, с левого ее угла (сторона паркетной доски, имеющая паз, должна быть направлена к стене); в узких и длинных комнатах — по длине помещения. Измеряют ширину комнаты и рассчитывают ширину последнего ряда досок. Если она менее 50 мм, доски первого ряда распиливают так, чтобы ширина первого и последнего рядов была одинаковой. Перед настилкой первого ряда паркета вдоль стены натягивают бечевку для обеспечения ровности укладки. В случае неровности стены ее контуры переносят на первый ряд панелей, затем выпиливают их в соответствии с этим контуром. Если пилят ручной пилой, панель во время распиловки кладут декоративной стороной вверх, и, наоборот, — при использовании циркулярной пилы. Настилку каждого следующего ряда начинают оставшимся от предыдущего ряда куском панели. В случае, если его длина менее 400 мм, отрезают половину от новой панели. При этом поперечные швы на соседних рядах должны находиться один от другого на расстоянии не менее 200 мм. Чтобы правильно и аккуратно настелить первые два ряда, первую панель второго ряда приклеивают к угловой панели, затем — вторую панель в первом ряду, после нее — вторую панель во втором ряду и т. д. Соединение досок проклеивают по всей длине паза — по короткой и длинной сторонам. Клей наносят на верхнюю кромку паза, а не на его дно. После этого доски при помощи молотка и оправки скрепляют без зазора. Сначала соединяют их торцы, затем подбивают длинную сторону до середины и полностью уплотняют торцы. Окончательно подбивают длинную сторону для получения плотного соединения. Подбивают доски прямолинейной оправкой длиной не менее 300 мм, она должна соприкасаться только со шпунтом доски и больше ни с какой ее частью. Окончательно подгоняют торцовые соединения последней доски в каждом ряду короткой фомкой или монтажным ломиком. При этом следует позаботиться о защите стен, а также не забыть установить между стеной и полом клин для температурного шва. Последний ряд досок отрезают до нужной ширины, для чего их кладут прямо над последним уложенным рядом. Для обеспечения достаточного расширительного зазора доски последнего ряда необходимо отодвинуть на 10 мм от стены. Используя отрезок паркетной доски и карандаш, проводят линию отреза. Последняя панель не должна быть уже 5 см. После высыхания клея все клинья удаляют. Плинтус крепят к стене (его ширина должна быть не менее 12 мм). Не следует слишком сильно прижимать плинтус к полу, этим можно ограничить способность паркета к температурному расширению. В дверном проеме устанавливают порожек или отделочную планку. При укладке ламинированного пола на больших площадях предусматривают дополнительные компенсационные швы. Если сквозь пол проходят трубы отопления, в панели вырезают отверстия диаметром на 10 мм больше, чем у трубы. Края отверстий (после установки и приклеивания вырезанного участка панели с отверстиями) закрывают кольцевыми ободками. При укладке паркета в дверном проеме подпиливают коробку и наличники. В качестве направляющей для обеспечения необходимой высоты подреза используют отрезок паркетной доски. Изменения температуры и влажности вызывают небольшое перемещение ламинированного покрытия, поэтому так важно между его краем и стенами, порогами, трубами оставлять свободное пространство шириной 5 мм — температурный шов. Дл
я работы потребуются: паркетный молоток, карандаш, линейка, монтажная лопатка (гвоздодер), возможно, дрель и электропила, клей ПВА, закладки для фиксации зазора между стеной и краем пола, брусок для уплотнения стыков между досками с помощью молотка, мягкая пенополипропиленовая прокладка или фетровая бумага, при необходимости — полиэтиленовая пленка. Бывают случаи, когда под маркой известных производителей выпускают подделки. В этих «паркетах» не выдержаны геометрические размеры, плохое качество кромок, нарушения лаковых слоев. Такие полы трудно собирать, они имеют худший внешний вид и меньший срок службы. Покупать ламинат следует только у дистрибьюторов фирм, поставляющих эту продукцию, или в авторитетных магазинах.

Укладка. Чаще применяют свободную укладку ворсовых покрытий с растяжкой без сплошной проклейки. Полосы коврового покрытия сваривают между собой термолентой (например, текстильной укладочной Т501 фирмы HENKEL или двусторонней клейкой фирмы TESA), образуя единый ковер. В местах фиксации клейкой ленты основание покрытия должно быть сухим и чистым. Можно применить клей бустилат, клей-экстра Томзит К-188Е, суперклей Томзит Т-480 или мастику Полинит, эмульсию ПВА, проклеивая стыки и края под плинтусами. Из клеев западноевропейского производства подойдут также акриловые эмульсионные клеи Mang 3X, Floor super, Toutplast. До начала укладки коврового покрытия необходимо выполнить все общестроительные, специальные и отделочные работы. Перед укладкой обмеряют помещение, раскатывают рулон и отрезают полотнища по длине комнаты, подбирая их по рисунку и направлению ворса. Чтобы в дальнейшем облегчить уборку помещения, следят за тем, чтобы наклон ворса был от окна в сторону двери. Если есть необходимость приклеить ворсовый ковер, нарезанные полотнища с запасом на кромку (3 см) раскладывают внахлестку. Напуск кромок игнорируют, если ковровое покрытие безусадочное. Окончательно выравнивают и прирезают примыкающие к стенам кромки к выступающим частям помещения. Перед употреблением клеящий состав тщательно перемешивают. Работы выполняют в два этапа.— сначала приклеивают все полотнища на одну половину пола, затем — на другую. Полотнища ковров скатывают до середины комнаты, клей наносят шпателем на основание слоем толщиной 0,6—0,7 мм (при этом так же, как и при наклейке линолеума, на продольных стыках полотнищ оставляют ненамазанными полосы шириной 8—10 см). Раскатывают свернутую часть полотнища ковра и плотно прижимают к намазанному клеем основанию. Кромки полотнища шириной 8—10 см остаются неприклеенными. При наклеивании покрытия с основой из натурального джута нужно быть осторожным с дозировкой клея, так как он может проступить наружу. В случае работы с дисперсионным клеем ковры прижимают к основанию сразу, если же основу клея составляют синтетические смолы и каучуки — спустя 15—20 минут после нанесения клея. Места, где ковер не лег ровно на основание, дополнительно при-гружают. Для того чтобы приступить к работе над стыками ковра, необходимо выдержать наклеенное покрытие в течение 3 суток. За это время клей полностью высохнет и покрытие окончательно усядется. Кромки соседних полотнищ наклеенного ковра прирезают одновременно, обрезки убирают. Отогнув покрытие и смазав клеем основание и кромки полотнищ, их прижимают к основанию. Клей, выступивший из-под кромок после надавливания на ковер, тут же удаляют чистой тряпкой, смоченной водой. Поверхности склеятся лучше и надежнее, если свеже-склеенный стык хорошо прижать грузом. В заключение выполняют установку плинтусов, прижимая ими покрытие к стенам. Расход на 1 м2 покрытия пола клея Бустилат и эмульсии ПВА — 0,08 кг. Укладывают ворсовое покрытие — ковролин — на ровный пол, например на листы оргалита или фанеры. Основанием может служить и монолитная це-ментно-песчаная стяжка (поверхность), которую по необходимости выравнивают полимерцементным слоем. Для лучшей тепло – и звукоизоляции под полотно можно настелить другой материал, например вспененный полиуретан, но слой дополнительной прокладки должен быть не рыхлым и не очень толстым (не более 0,5 мм). При работе с покрытием коврового типа желательно придерживаться определенных норм: производить укладку при температуре помещения не ниже +15 «С и относительной влажности не более 60%. Ковролин из натурального джута чистят обычным пылесосом. Ухаживая за покрытием на вспененной резине или синтетическом джуте с помощью моющего пылесоса, нужно учитывать, что их длинный ворс проветривается плохо, поэтому воду собирать необходимо тщательно, иначе в комнате останется запах сырости, хотя плесени внизу не образуется.

Известно, что дерево подвержено влиянию окружающей среды, особенно влаги. Чтобы решить возникающие с этим проблемы, компанией TARKETT разработана трехслойная конструкция паркета (рис.). Волокна одного слоя паркетной доски расположены перпендикулярно волокнам соседнего слоя. Благодаря этому получается конструкция, в которой дерево само блокирует проникновение влаги. Используя специальную технологию скрепления и отверждения, TARKETT получает паркет, который на 90% стабильнее, чем обычный штучный паркет. TARKETT производит паркетную доску толщиной 7, 10, 14, 20 и 22 мм. Верхний рабочий слой (толщиной 0,75; 2,3; 3,6 мм) выполнен из ценных пород древесины. Предлагается более 10 видов верхнего слоя: дуб, бук, вишня, ясень, клен, сердцевина бука, белый дуб, красное дерево, береза, сосна, лиственница, орех, ольха и др. Рисунок паркетной доски: классический трехполосный, одно-полосный, плетение. Применяемая градация паркета: Селект — наиболее однородный вид с незначительными вариациями структуры и цвета; Натур — с небольшими вариациями; Рустик и Кантри содержат сучки, что придает паркету неповторимый еаественныи вид (см. рис.). Используют два вида экологически чистого покрытия: акриловый лак или масло растительного происхождения. Последние годы компания применяет новый лак, износостойкость которого минимум на 50% выше, чем у лаковых покрытий других производителей. Это подтверждается результатами специального теста, проведенного Национальным шведским исследовательским институтом. Как основной метод установки TARKETT рекомендует плавающую установку. В этом случае паркет не нужно приклеивать к основе, проклеивают только соединения шпунт — паз. Этот способ дает преимущества в скорости сборки как минимум в 4-5 раз. Паркет, установленный плавающим методом, несмотря на свою трехслойную структуру, может расширяться и сжиматься до определенной величины в зависимости от внешних климатических изменений на протяжении года. Как правило, стандартные (квадратные, прямоугольные) пространства площадью до 250 м2 можно покрывать как единую конструкцию без каких-либо проблем. Паркеты, уложенные квадратным узором, могут достигать 75 м2, а уложенные «елочкой» — не должны превышать 35-40 мг. Более сложные паркеты, например коридор в соединении с комнатами разных сторон, укладывают как несколько независимых площадей с расширительными зазорами между ними. Если несколько площадей нужно уложить в соединении одна с другой без расширительных зазоров, то паркетная доска, квадратный узор или «елочка» должны быть приклеены к основе. Это уменьшает естественное движение древесины. Так же поступают при создании паркетных узоров, когда доски укладывают в различных направлениях, или для ограничения движения пола. Если паркет TARKETT устанавливают на пол с подогревом, обогревательная система должна быть водяной и сконструирована так, чтобы выделять тепло по всей площади пола. Температура пола не должна превышать 27′С. За 1-2 дня до установки паркета обогрев отключают. После завершения установки обогрев можно включать с расчетом выхода на нормальную температуру в течение 3-4 дней.